Merkmale.

Makroskopische Merkmale.

Der Hut ist halbkugelig bis polsterförmig, verflacht aber im Alter etwas. Er erreicht einen Durchmesser zwischen 6 und 20, manchmal auch 25 Zentimetern. Die Oberseite ist meist dunkelbraun gefärbt; selten ist sie heller braun oder mit oliven Anteilen getönt. Die Huthaut ist fein samtig-filzig, verkahlt jedoch im Alter. Bei feuchter Witterung ist sie für kurze Zeit etwas schleimig. Die Röhren sind gelb und besitzen einen Olivton. Druckstellen verfärben sich stark blau. Die Poren sind orange bis rot gefärbt. Meist ist die Tönung über den gesamten Durchmesser recht gleichmäßig. Auf Druck laufen die Poren ebenfalls blau an.  Der Stiel wird zwischen 5 und 15 Zentimetern lang und 2 bis 5 Zentimeter dick. Er ist walzig bis keulig geformt, allerdings kaum bauchig verdickt. Die Oberfläche ist gelb bis bräunlichgelb gefärbt und mit feinen Flocken überzogen. Am oberen Teil des Stiels können diese mehr gelblich sein. An der Basis befindet sich olivfarbener Filz; das angewachsene Myzel ist blass gelblich getönt.  Das Fleisch ist dottergelb, in der Basis manchmal leicht rötlich. Bei Verletzung verfärbt es sich sofort kräftig blau. Nach einigen Stunden entfärbt es sich wieder trübgelb. Das Hutfleisch unter der Röhrenschicht (Röhrenboden) ist gelb. Es besitzt keinen bestimmten Geruch und schmeckt mild. Mit Amylon zeigt das Fleisch keine Reaktion.

Mikroskopische Merkmale.

Die Basidien sind 25–40 × 9–13 (15) Mikrometer groß. Die Sporen besitzen eine spindelige Form und messen 12–18 × 4,5–6,5 Mikrometer. Die Zystiden sind flaschenförmig bis bauchig-spindelig. Sie sind an den Poren zerstreuter und größer vorhanden; sie werden bis zu 50 Mikrometer lang. Die Hutdeckschicht besitzt zunächst mehr oder weniger aufgerichtete, aber bald anliegende Hyphenenden, die 3 bis 6 Mikrometer dick sind. Sie sind vor allem bei älteren Exemplaren etwas gelatinös. Die Endzellen sind zylindrisch bis schwach keulig geformt.

Artabgrenzung.

Der Netzstielige Hexen-Röhrling ("Suillellus luridus") weist am Stiel eine netzartige Zeichnung auf. Im Schnitt zeigt sich eine dunklere Linie an der Kontaktstelle von Röhren und Hutfleisch und sein Röhrenboden ist orange-rot bis orange-gelb getönt. Noch ähnlicher sieht der Kurznetzige Hexen-Röhrling ("Suillelus mendax") aus, dessen genetzte und zugleich punktierte Stieloberfläche an eine Mischung aus Flockenstieligem und Netzstieligem Hexen-Röhrling erinnert. Auf Hut und Stiel überwiegen rötliche Farbtöne; auch zeigt "S. mendax", anders als "N. erythropus", eine deutlich positive Amyloidreaktion im basalen Stielfleisch.  Unkundige Sammler können diese Arten mit dem giftigen Satans-Röhrling ("Rubroboletus satanas") verwechseln, der aber – vor allem im Jugendstadium – eine wesentlich hellere, graue Hutfarbe besitzt.

Ökologie und Phänologie.

Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist in erster Linie in Rotbuchenwäldern zu finden und dort vor allem in Hainsimsen-Buchenwäldern. Ebenfalls sehr häufig ist er in bodensauren Nadelwäldern, insbesondere in Preiselbeer-Fichten-Tannenwäldern anzutreffen. Der Pilz wächst gern im Randbereich von Mooren, jedoch kaum in deren Zentrum. Obwohl die Art auf zahlreichen Bodenarten vorkommen kann, bevorzugt sie sauren und frischen Untergrund. Auch bei einer oberflächlichen Versauerung ist sie anzutreffen. Auf besonders trockenen oder sehr feuchten Böden ist der Pilz kaum zu finden. Der Stickstoff-Gehalt beeinflusst das Wachstum kaum, lediglich auf stark stickstoffhaltigem Substrat ist er selten.  Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist ein Mykorrhiza-Pilz, der vor allem mit Nadelbäumen, in erster Linie Fichten, in Symbiose lebt. Seltener, meist im Flachland, steht er mit Laubbäumen wie Rotbuchen oder Eichen in Verbindung. Die Fruchtkörper erscheinen relativ früh, so dass bereits im Mai Funde gemacht werden können. Das Wachstum erstreckt sich bis in den Oktober, manchmal auch später.

Verbreitung.

Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist vor allem in Europa verbreitet. Außerdem wurde er in Nordamerika nachgewiesen und eine Form der Art ist in Nordafrika anzutreffen. In Europa ist er weit verbreitet; das Gebiet reicht bis Vorderasien. In Deutschland ist der Pilz bei geeigneter Witterung und im Bereich der Mykorrhiza-Partnerbäume häufig anzutreffen.

Systematik.

Von gewisser Bedeutung ist vor allem die Varietät "junquilleus", bei der alle Teile des Fruchtkörpers gelb gefärbt sind. Sie ist vermutlich eine Variante ohne Farbpigmente. Sonstige Unterschiede zur Typusform lassen sich nicht feststellen. Weiterhin gibt es eine Varietät "discolor", die mit Amylon positiv reagiert und in wärmebegünstigten Eichenwäldern anzutreffen ist.

Bedeutung.

Inhaltsstoffe.

Die auf Druck oder bei Verletzung des Fruchtkörpers auftretende Blaufärbung hängt mit der enthaltenen Variegatsäure zusammen, die bei Zutritt von Luftsauerstoff durch Oxidasen zu Hydroxychinonmethid oxidiert wird, dessen Anion 1 die Blaufärbung verursacht. Die rote Farbe ist hingegen auf Variegatorubin zurückzuführen.

Speisewert.

Er wird in manchen Gegenden mehr geschätzt als der Steinpilz. Er ist im rohen Zustand giftig, gegart jedoch ein schmackhafter Speisepilz. Er ist angeblich noch bekömmlicher, wenn er vor der Zubereitung oder Konservierung blanchiert wird. Die blauen Verfärbungen haben keinen Einfluss auf die Genießbarkeit; sie verlieren sich beim Blanchieren.

Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ("Neoboletus erythropus", Syn.: "Boletus erythropus", "N. luridiformis") ist eine Pilzart aus der Familie der Dickröhrlingsverwandten (Boletaceae). Er ist ein häufiger Waldpilz und wird im Volksmund je nach Landstrich auch Schuster-, Tannen-, Donnerpilz oder Zigeuner (z. B. im Bayerischen Wald) genannt. Die Bezeichnung „Schusterpilz“ entstand wohl wegen der wildlederartigen Oberfläche des Hutes. Er ist roh unverträglich, gilt gekocht aber als hervorragender Speisepilz.

Neoboletus luridiformis, also previously known as Boletus luridiformis and (invalidly) as Boletus erythropus, is a fungus of the bolete family, all of which produce mushrooms with tubes and pores beneath their caps. It is found in Northern Europe and North America, and is commonly known as the scarletina bolete, for its red pores (yellow when young).


Symptome.

Im Vordergrund des nach Korsakow benannten Syndroms stehen Amnesien. Dabei kommen sowohl das Vergessen alter Gedächtnisinhalte (retrograde Amnesie) als auch die Unfähigkeit vor, sich Neuerlebtes zu merken (anterograde Amnesie). Zumeist handelt es sich jedoch um eine ausgeprägte anterograde Amnesie, und alte Erinnerungen bleiben relativ unbeeinträchtigt. Die Merkfähigkeitsstörung kann so ausgeprägt sein, dass es dem Patienten nicht möglich ist, sich Sachverhalte selbst für Sekunden einzuprägen. Zudem verknüpfen die Patienten oft unbewusst ihre Erinnerungslücken an jetzige Ereignisse mit alten Erinnerungen. Seltener wird konfabuliert, also Erinnerungslücken mit reinen Phantasieinhalten ausgefüllt. In ihrer Summe führen die Beeinträchtigungen des Gedächtnisses oft dazu, dass sich die Patienten in ihrer örtlichen und zeitlichen Umgebung nicht mehr zurechtfinden. Neben den Gedächtnisstörungen kann eine Reihe weiterer psychiatrischer Symptome auftreten. So sind Antriebsarmut, erhöhte Müdigkeit und starke Ermüdbarkeit, Euphorie und starke Gefühlsschwankungen beschrieben.  Neben diesen Symptomen, die durch Schädigungen des zentralen Nervensystems hervorgerufen werden, werden auch die peripheren Nerven in Mitleidenschaft gezogen. Es bildet sich eine typischerweise beinbetonte Polyneuropathie aus. Diese ruft Störungen der Motorik und der Sensibilität hervor. Darüber hinaus schädigt sie auch das autonome Nervensystem. Es zeigen sich Symptome wie Blässe der Haut oder verstärkte Kälteempfindungen.

Vorkommen und Ursachen.

Das Korsakow-Syndrom wurde zuerst bei chronischen Alkoholikern beschrieben, später aber auch bei vielen weiteren Hirnschädigungen beobachtet: Schädel-Hirn-Trauma, bestimmte Hirnblutungen (Aneurysma der Arteria communicans anterior) und weitere Schädigungen des vorderen limbischen Systems, insbesondere des hinteren orbitofrontalen Cortex. Dafür kann auch ein Tumor verantwortlich sein. Es kann überdies bei vielen Toxikosen wie z. B. der Kohlenstoffmonoxidintoxikation, bei einer Enzephalitis oder bei Infektionen wie beispielsweise Fleckfieber oder Typhus auftreten.  Dennoch wird das Korsakow-Syndrom auch heute noch hauptsächlich mit Alkoholismus in Verbindung gebracht.  Das Korsakow-Syndrom kann allein oder – und dies ist der typische Fall – im Verlauf einer bzw. im Anschluss an eine Wernicke-Enzephalopathie (ICD E51.2; Wernicke-Korsakow-Syndrom) auftreten. Deren Ursache (und sogar eines ihrer Diagnosekriterien – ICD E51) ist ein Thiaminmangel (Vitamin-B-Mangel) aufgrund von Mangelernährung (etwa Hungerzuständen bei Anorexia nervosa), Fehlernährung oder Resorptionsstörungen. So war die Ausbreitung der Thiaminmangelkrankheit Beriberi – ICD E51.1 – in Ostasien auf die Verbreitung von geschältem Reis als Hauptnahrungsmittel zurückzuführen. Wird die Wernicke-Enzephalopathie nicht rechtzeitig mit Thiaminpräparaten behandelt, so entstehen im Laufe der Zeit immer mehr Schädigungen vor allem im limbischen System, hier besonders in den Corpora mamillaria und dem Hippocampus; das heißt, die Wernicke-Enzephalopathie zieht das Korsakow-Syndrom nach sich, was dann auch mit hoher Wahrscheinlichkeit geschieht.  Die Wernicke-Enzephalopathie tritt häufig bei Alkoholikern, die ihren Energiebedarf überwiegend mit Alkohol decken, als „Vorstufe“ des Korsakow-Syndroms auf. Zwar ist etwa in der Bierhefe ein hoher Thiamin-Gehalt [Vitamin B] zu finden, doch ist dieser im fertigen Produkt Bier kaum mehr existent, da die Hefe während des Brauvorganges wieder abfiltriert wird; anders ist dies bei Hefeweizen. Somit ist zum einen die Thiaminzufuhr reduziert.  Daneben (also selbst bei sonst ausgewogener Ernährung) schädigt Alkohol das Nervensystem aber auch als Zellgift.  Bei "keinem" oder geringem Alkoholkonsum ist die Wernicke-Enzephalopathie durch erhöhte Thiaminzufuhr recht leicht heilbar und führt kaum zum Korsakow-Syndrom weiter. Bei "hohem" Alkoholkonsum ist neben eventuell zu geringer Thiaminaufnahme (s. o.) auch die Thiaminresorption (durch eine alkoholbedingte Hemmung des apikalen Thiamintransportes) sowie die Enzymaktivität gestört. Schädigungen des Nervensystems und der defizitäre Thiaminstoffwechsel haben daher schon lange vor der Diagnose der Wernicke-Enzephalopathie bestanden, und um die Folge Korsakow-Syndrom zu vermeiden, kann die Thiaminzufuhr innerhalb von 24 Stunden erforderlich sowie die perorale Gabe unzureichend sein.

Therapie und Prognose.

Korsakow-Patienten können von einer geeigneten Behandlung (bei völliger Alkoholabstinenz, ruhiger Umgebung) profitieren und dabei auch Neues lernen. Als „beste Behandlung des Korsakow-Syndroms“ wird jedoch rechtzeitiges Erkennen der (vorausgesetzten) vorangehenden Wernicke-Enzephalopathie und deren adäquate Therapie angesehen.  Die Prognose des „"organischen" amnestischen Syndroms“ – des nicht-alkoholbedingten Korsakow-Syndroms ICD F04 – ist laut ICD „abhängig vom Verlauf der zugrunde liegenden Läsion“. Allgemein unterscheidet sich bei geeigneter Behandlung die Lebenserwartung von Korsakow-Patienten nicht von der Gesunder.

Das Korsakow-Syndrom (synonym: "Korsakow-Symptomenkreis", "Korsakow-Symptomenkomplex" oder "Morbus Korsakow") ist eine Form der Amnesie (Gedächtnisstörung). Eine erste detaillierte Beschreibung wurde 1887 vom russischen Psychiater und Neurologen Sergei Korsakow (1854–1900) anhand der Untersuchung bei 18 Alkoholkranken als "polyneuritisches amnestisches Syndrom" veröffentlicht.

Korsakoff syndrome is an amnestic disorder caused by thiamine (vitamin B) deficiency associated with prolonged ingestion of alcohol. There is a similar condition seen in non-alcoholic Korsakoff syndrome. The syndrome and psychosis are named after Sergei Korsakoff, the Russian neuropsychiatrist who discovered it during the late 19th century.


Geographie.

Der Ort befindet sich am rechten Ufer der Oder, welche hier mit der einmündenden Olsa die Grenze nach Polen (früher Preußisch-Schlesien) bildet.

Geschichte.

Herrschaft Oderberg.

Die Herrschaft Oderberg war bis 1622 ein feudales Territorium um die Burg Barutswerde, das die Stadt mit einschloss, danach eine Grundherrschaft im Habsburgerreich, ab 1848 immer noch ein Großgrundbesitz.  Oderberg wurde 1256 als "Bogun" erstmals erwähnt.  Am 6. Januar 1373 verlieh Herzog Johann I. von Troppau und Ratibor, der dem Troppauer Zweig der Přemysliden entstammte, die Herrschaft "Bohunyn" als Lehen an Pašek von Barutswerde.  1523 verlieh der böhmische König Ludwig II. die Herrschaft an Georg, den Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, unter den Hohenzollern hießen Stadt und Herrschaft schon "Oderberg". Der seit 1557 herrschende Georg Friedrich starb 1603 kinderlos und die Herrschaft fiel an den Kurfürsten Joachim Friedrich von Brandenburg. 1622 wurde das Lehen von Kaiser Rudolf II. eingezogen und kam unter österreichischer Hoheit als Grundherrschaft in den Besitz des Wiener Bankiers Lazarus I. Henckel von Donnersmarck. Der wurde 1636 in den Reichsfreiherren- und 1661 in den böhmischen Grafenstand erhoben.  Nach dem Ersten Schlesischen Krieg wurde die Herrschaft im Wiener Frieden von 1742 zwischen Preußen und Österreich geteilt. Stadt und Burg Oderberg blieben österreichisch.

Stadt Oderberg.

Im 19. Jahrhundert gehörte Oderberg als kleine Ackerbürgerstadt zur Bezirkshauptmannschaft Freistadt (Karviná-Fryštát) und hatte ein Bezirksgericht und ein Zolloberamt.  Die alte, hölzerne Oderbrücke aus dem 15. Jahrhundert wurde wegen Baufälligkeit 1833 für Fuhrwerke und 1837 auch für Fußgänger gesperrt und anschließend abgerissen. Jahrzehntelang behalf man sich mit einer Fähre, deren Bedeutung durch die Eisenbahnbrücke und weiter entfernte Straßenbrücken sank.  Mitte des 19. Jahrhunderts war Oderberg eine Kleinstadt mit 1000 Einwohnern, um 1900 waren es 1260 Einwohner. 1898/1899 wurde eine neue Straßenbrücke gebaut. 1902 wurde eine Pferdestraßenbahn von Oderberg nach Oderberg-Bahnhof eröffnet, welche 1903 auf Dampfbetrieb und 1916 auf elektrischen Betrieb umgestellt wurde.

Bahnhof Oderberg – Nový Bohumín.

Zwischen den unbedeutenden Dörfern "Schönichel" (Šunychl) und "Pudlau" (Pudlov), beide zur Herrschaft Oderberg gehörig, wurde am 1. Mai 1847 der vorläufige Endbahnhof "Oderberg" der Kaiser-Ferdinand-Nordbahn eröffnet. Am 1. September 1848 wurde mit der Fertigstellung der Oderbrücke zwischen Oderberg und Annaberg (Chałupki) die Verbindung zur Wilhelmsbahn und damit zum preußischen Schienennetz hergestellt.  Im Gefolge der Revolution von 1848 beendete das kaiserliche Patent vom 7. September 1848 die Untertänigkeit der Bauern, und die Dörfer der Grundherrschaften wurden zu Politischen Gemeinden. 1850 wurde die Gemeinde Pudlau mit dem größeren Nachbarort Wirbitz (Vrbice) vereinigt.  Im Jahr 1872 wurde die Kaschau-Oderberger Bahn eröffnet. Um den Bahnhof siedelten sich Menschen und Industrie an, so entstand die Ortschaft Oderberg-Bahnhof in der Gemeinde Schönichl-Kopitau.  Im Zuge der Auflösung Österreich-Ungarns nach dem Ersten Weltkrieg waren Oderberg und sein Umland zwischen der neu entstandenen Tschecho-Slowakischen und der Polnischen Republik umstritten. In einem Schlichtungsspruch des Höchsten Alliierten Rates wird das Gebiet zwischen beiden Staaten aufgeteilt. Oderberg fiel dabei an die Tschechoslowakei und aus Schönichel wurde Šunychl. 1924 wurde der Ort zur Stadt erhoben und gleichzeitig in Nový Bohumín (Neu-Oderberg) umbenannt.  Durch das Münchener Abkommen vom 29. September 1938 verlor die Tschechoslowakei den Anteil des Landkreises Teschen mit Oderberg (nun "Bogumin") an Polen. Nach der deutschen Besetzung im September 1939 gehörte Neu-Oderberg als Oderberg (Oberschlesien) zum Landkreis Teschen im Regierungsbezirk Kattowitz. Während des Krieges bestand in Neu-Oderberg ein Arbeitskommando E728 des Stalag VIII-B. Am 1. Mai 1945 wurde die Stadt von der Roten Armee eingenommen.

Bohumín.

Nach dem Zweiten Weltkrieg verblieb Bohumín bei der Tschechoslowakei. 1949 wurden die Orte Bohumín mit Nový Bohumín, Pudlov, Skřečon, Vrbice und Záblatí in einer Gemeinde namens Bohumín zusammengefasst. 1952 wurde Vrbice wieder herausgelöst. 1954 wurde Bohumin in 5 Bezirke unterteilt: I. město (vormals Starý Bohumín), II. Nový Bohumín, III. Pudlov, IV. Skřečoň, V. Záblatí. 1960 wurde Starý Bohumín wieder eine selbständige Stadt. 1973 wurde sie mit Nový Bohumín zur heutigen Stadt Bohumín vereinigt.

Stadtgliederung.

Die Stadt Bohumín "(Oderberg)" gliedert sich in sieben Stadtteile:  Weitere Ortslagen:

Bevölkerung.

Die Mehrzahl der Einwohner sind Tschechen, viele haben jedoch schlesische Vorfahren, jedoch ist der Anteil der polnischen Minderheit eher gering. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die Stadt von Deutschen bewohnt. In der heutigen Zeit ist der besonders hohe Anteil an Roma auffällig.

Wirtschaft.

Um 1900 gab es hier ein Röhrenwalzwerk, eine Petroleumraffinerie, Fabrikation von Harzprodukten, Chemikalien, Öl, Mühlsteinen, eine Ziegelei und ein Sägewerk.

Verkehr.

Die Stadt ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt an einer der wichtigsten europäischen Eisenbahnmagistralen. Sie ist eine Station der ehemaligen Österreichischen Nordbahn (KFNB) von Wien nach Krakau, von welcher hier die ehemals preußische Strecke der Wilhelmsbahn nach Racibórz/Ratibor und Opole/Oppeln abzweigt. Für die den Jablunkapass überschreitende Bahnstrecke Žilina–Bohumín (ehemalige Kaschau-Oderberger Bahn) ist die Stadt ebenfalls Ausgangspunkt.

Bohumín (deutsch "Oderberg", polnisch "Bogumin"; ) ist eine Stadt im Okres Karviná in Tschechien. Sie gehört zum Moravskoslezský kraj und liegt in Schlesien an der Grenze zu Polen.

Bohumín (; ;, ) is a town in Karviná District, Moravian-Silesian Region, Czech Republic on the border with Poland. The confluence of the Oder (Odra) and Olza rivers is situated just north of the town. The town lies in the historical region of Cieszyn Silesia.


Merkmale.

Makroskopische Merkmale.

Er kann in zahlreichen Variationen auftreten. Der Hut ist matt und filzig, seine Oberfläche oft felderig-rissig. Er erreicht einen Durchmesser von 3–8 cm. Die Farbe reicht von gelbbräunlich bis olivbräunlich, kann aber auch graue, gelb-blaue oder rötliche Töne annehmen. An den Riss- und Fraßstellen verfärbt sich die Oberfläche meist rötlich. Die Röhren sind gelblich und im Alter olivgelblich. Sie sind ausgebuchtet bis leicht am Stiel herablaufend und verfärben sich bei Druck schmutziggrün bis blau. Der Stiel ist schlank und auf gelblichem Grund vor allem im unteren Abschnitt mit roten Flöckchen besetzt. Manchmal besitzt er keine roten Teile. Das Fleisch ist im Stiel rot, besonders in der Stielrinde. Nach oben hin wird es blasser und im Hut ist es weißgelblich. Das Fleisch blaut im Schnitt kaum, manchmal schwach über den Röhren und in der Stielspitze. Mit zunehmendem Alter wird es schnell weich. Der Geruch ist unbedeutend; der Geschmack säuerlich. Das Sporenpulver ist olivbraun.

Mikroskopische Merkmale.

Die elliptisch-spindeligen Sporen erreichen eine Größe von 10–13(–15) × 5–6 Mikrometer.

Vorkommen.

Der Gemeine Rotfußröhrling ist im Laub- und Nadelwald anzutreffen und stellt keine besonderen Bodenansprüche. Er ist ein häufiger Pilz, der von Juli bis November gefunden werden kann.

Bedeutung.

Der Gemeine Rotfußröhrling ist essbar und aufgrund seiner Bekanntheit und Häufigkeit besonders bei Einsteigern beliebt. Für den Pilzsammler sind überwiegend nur jüngere Exemplare von Interesse, da ältere oft madig und auch von Schimmelpilzen angegriffen sind. Aber auch schon junge Exemplare werden häufig von dem weit verbreiteten, giftigen Goldschimmel ("Hypomyces chrysospermus", Anamorphe: "Sepedonium chrysospermum") befallen. Dies zeigt sich anfangs durch eine fleckige, oft in ringförmigen Zonen erscheinende weißliche Verfärbung der ansonsten gelben Röhrenmündungen. Anschließend befällt der Goldschimmel auch andere Teile des Fruchtkörpers, erkennbar an den weißlichen Verfärbungen der betroffenen Stellen. Im Endstadium überzieht den Pilz ein goldgelber Schimmel. Die befallenen Rotfußröhrlinge werden schnell matschig und sind schon allein aus diesem Grund für den Verzehr ungeeignet. Junge, gesunde Exemplare zeichnen sich durch einen leicht säuerlichen intensiven Pilzgeschmack aus.

Artabgrenzung.

Der Gemeine Rotfußröhrling kann von unerfahrenen Sammlern mit dem unbekömmlichen Schönfuß-Röhrling ("Caloboletus calopus") verwechselt werden. Der ist aber wesentlich größer und kräftiger, hat ein gelbes Stielnetz besitzt und schmeckt bitter.  Darüber hinaus hat der Gemeine Rotfußröhrling eine Reihe von ähnlichen Verwandten, die jedoch ebenfalls essbar sind:  Sehr ähnlich ist der Bereifte Rotfußröhrling ("Xerocomellus pruinatus"). Er unterscheidet sich im Schnitt durch das Fehlen von Rottönen im gelben Stielfleisch. Außerdem fehlt ihm der Grünschimmer in den Röhren. Die Ziegenlippe ("Xerocomus subtomentosus") hat einen weniger roten Stiel und gelbliches Fleisch, das im Stiel rosabräunlich ist. Der Starkblauende Rotfußröhrling ("Xerocomellus cisalpinus") blaut stark im Schnitt und bei Berührung und hat ebenfalls kein rotes Stielfleisch. Der Falsche Rotfußröhrling ("Xerocomellus porosporus") hat nirgends Rottöne. Der Eichen-Filzröhrling ("Hortiboletus engelii") hat kein rotes Stielfleisch, sondern rote Pünktchen im Fleisch der Stielbasis.

Der Gemeine oder Echte Rotfußröhrling ("Xerocomellus chrysenteron", Syn.: "Boletus chrysenteron" und "Xerocomus chrysenteron"), bisweilen auch Rotfüßchen genannt, ist eine Pilzart aus der Familie der Dickröhrlingsverwandten. Bis vor wenigen Jahren wurde er in der Gattung Filzröhrlinge ("Xerocomus") geführt, die aber aufgrund molekularbiologischer Erkenntnisse auf den Verwandtschaftskreis der Ziegenlippe reduziert wurde.

Xerocomellus chrysenteron, formerly known as Boletus chrysenteron or Xerocomus chrysenteron, is a small, edible, wild mushroom in the family Boletaceae. These mushrooms have tubes and pores instead of gills beneath their caps. It is commonly known as the red cracking bolete.


Aufgaben.

Die Aufgaben des Wasserrechtes sind, das Wasser in seinem natürlichen Kreislauf und in allen Aggregatzuständen (Fließgewässer, stehende Gewässer, Grundwasser, Schnee, Eis, Dampf) vor nachteiligen Eingriffen zu schützen sowie eine Vorsorge für die Erhaltung einwandfreier Wasserreserven zu leisten. Zum Zuständigkeitsbereich des Wasserrechts zählen zudem die Sanierung bereits verunreinigter Gewässer, der Schutz von Mensch und Eigentum vor Wassergefahren (Hochwasserschutz), Maßnahmen bei Dürre, die Ordnung der an die vorhandenen Wasserressourcen gestellten Nutzungsansprüche und die Sicherung der der Allgemeinheit zustehenden Befugnisse an Gewässern (Gemeingebrauch).

Geschichte.

Da der Qualität und Verfügbarkeit des Wassers eine hohe Bedeutung für die Versorgungssicherheit sowie die öffentliche Gesundheit und Hygiene zukommt, sind Rechtsregeln zu dessen Schutz unerlässlich. Dies zeigt sich auch in der langen Geschichte solcherlei Rechtsnormen.  Das Wasserrecht kann als eine der ersten Rechtsformen überhaupt gelten, denn mit der Sesshaftwerdung infolge der neolithischen Revolution und dem Einsetzen des Ackerbaus und der Viehzucht erhielt die Notwendigkeit, den Zugang zum Wasser und dessen Verteilung zu regeln, eine neue Dimension. Zwar gab es auch schon vorher eine ungeschriebene Form des „Rechts auf Wasser“, jedoch zeigte sich diese Ressource in den Jäger- und Sammler-Kulturen nicht als besonders beschränkt, so dass Konflikte wohl eher selten blieben.  Gerade in Regionen der Erde, in denen der Niederschlag für die Landwirtschaft allein nicht ausreichte, sondern zusätzlich auch bewässert werden müsste, wurde dieser Mangel zum Instrument der gesellschaftlichen Organisation in Form einer komplexen sozialen Struktur. Ohne eine gemeinsame Anstrengung waren die umfangreichen wasserbaulichen Maßnahmen zur Bewässerung und teils auch zum Hochwasserschutz nicht realisierbar. Hierdurch war aber auch die Notwendigkeit gegeben, das Wasser zu verteilen und notfalls auch zu rationieren. Was der Einzelne zu leisten hatte, um die Anlagen instand zu halten, was ihm jedoch im Gegenzug auch an Wasser zustand, musste festgelegt werden. Nur so war einerseits die Intaktheit der Anlagen und andererseits die Loyalität ihrer Betreuer umzusetzen. Dem Wasserrecht kam dabei also vor allem eine gesellschaftliche Funktion zu, es diente der Aufrechterhaltung von Stabilität, indem es eine Form der Wassergerechtigkeit begründete.  Das bekannteste Beispiel für diese frühe Art der Gesetzgebung bildet der Codex Hammurapi des Königs Hammurapi von Babylon um das Jahr 1700 v. Chr., in dem neben umfassenden Rechtsvorschriften auch Normen für die Pflege der Bewässerungsanlagen enthalten sind. Ähnliche Gesetze gab es aber wohl auch schon viel früher und andernorts, nur sind diese wesentlich schlechter erhalten geblieben.  Das Wassergericht von Valencia ist die älteste Rechtsinstitution Europas; es tagt seit etwa 960 n. Chr. bis heute wöchentlich vor der dortigen Kathedrale. Im spanischen Recht wurden ebenfalls erstmals im modernen Wasserrecht seit 1903 Verwaltungsgebietseinheiten auf der Grundlage von hydrologischen Einzugsgebieten eingerichtet. Dieser Ansatz wird seit 1964 ebenfalls im französischen Wasserrecht durchgeführt (s. u. zu Frankreich) und hat so die Vorlagen der Wasserrahmenrichtlinie der EU vorweggenommen und auch stark beeinflusst.

Deutschland.

Man kann das deutsche Wasserrecht in das Wasserhaushaltsrecht und das Wasserwegerecht unterteilen.  In Deutschland ist die Gesetzgebungskompetenz für das Wasserhaushaltsrecht zwischen Bund und Ländern aufgeteilt. Der Bund besaß bis zum Inkrafttreten der Föderalismusreform nur die Kompetenz für die damalige Rahmengesetzgebung. Seit dem 1. September 2006 hat der Bund die konkurrierende Gesetzgebungskompetenz für das Wasserhaushaltsrecht, wobei die Länder von den Bestimmungen des Bundes – außer bei stoff- oder anlagenbezogenen Vorschriften – abweichen dürfen.  Am 1. März 2010 ist das neue Wasserhaushaltsgesetz als Vollregelung des Bundes in Kraft getreten. Ausführende Rechtsverordnungen des Bundes sind in Vorbereitung. Die Länder werden ihre Wassergesetze anpassen, soweit sie mit dem neuen WHG kollidieren, und gegebenenfalls Abweichungen festlegen und Öffnungsklauseln des WHG nutzen. Die Regelungen des Bundes und der Länder müssen den einschlägigen EU-Richtlinien (z. B. Wasserrahmenrichtlinie) entsprechen. Infolge der konkurrierenden Gesetzgebung erfordert die Umsetzung einer neuen bzw. geänderten Richtlinie nunmehr aber nur noch das Gesetzgebungsverfahren des Bundes.  Die Länder koordinieren ihre Wasserpolitik im Rahmen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA).  Das Wasserrecht wirkt auch in andere Rechtsbereiche. Es ist bei vielen anderen Genehmigungs- oder Planungsverfahren zu beachten, so zum Beispiel bei Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz oder der städtebaulichen Planung nach dem Baugesetzbuch.  Zum Wasserrecht gehört ferner das Gesetz über Wasser- und Bodenverbände. Nicht zum Wasserrecht gehören einige für Verbraucher wichtige Vorschriften wie die Trinkwasserverordnung oder die „Verordnung über natürliches Mineralwasser, Quellwasser und Tafelwasser“ (kurz: Mineral- und Tafelwasser-Verordnung (Min/TafelWV)). Diese dem Gesundheitsschutz dienenden Vorschriften gehören zum Lebensmittelrecht. Von Relevanz sind jedoch Elemente wie der 7. Abschnitt (§ 37 bis 41) des Infektionsschutzgesetzes, die „Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Wasser“ (AVBWasserV), die Badegewässerrichtlinie der EU, die Abwasserverordnung, das Abwasserabgabengesetz und das Wasch- und Reinigungsmittelgesetz.

Österreich.

In Österreich liegt die Gesetzgebungskompetenz alleine auf der Bundesebene. Wichtigste Rechtsquelle ist das Wasserrechtsgesetz 1959 in der aktuellen Fassung, in die auch die Wasserrahmenrichtlinie der EU Eingang gefunden hat (siehe oben).  Weitere Rechtsquellen sind: Hydrographiegesetz 1979, Wasserbautenförderungsgesetz 1985, Wildbach- und Lawinenverbauungsgesetz, Altlastensanierungsgesetz.  Berührungspunkte gibt es mit zahllosen anderen Rechtsmaterien, wie Straßenrecht, Baurecht, Gewerberecht, Bergrecht, Forstrecht, Eisenbahnrecht, Schifffahrtsrecht, Elektrizitätsrecht, Abfallrecht, Strafrecht, Zivilrecht und Lebensmittelrecht (Trinkwasserverordnung). Diese zählen aber nicht zum Wasserrecht im engeren Sinn.  Wasser(benutzungs)rechte werden gewöhnlich im Wasserbuch eingetragen.

Schweiz.

In der Schweiz sind die wasserrechtlichen Kompetenzen zwischen dem Bund und den Kantonen geteilt.  Der Bundesgesetzgeber verfügt in den Bereichen Schutz der Gewässer, Wasserbau, Sicherheit von Stauanlagen und Beeinflussung der Niederschläge über eine umfassende Gesetzgebungskompetenz (Art. 76 Absatz 3 Bundesverfassung). Über eine Grundsatzgesetzgebungskompetenz verfügt der Bund in den Bereichen Erhaltung und Erschließung der Wasservorkommen, Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung und andere Eingriffe in den Wasserkreislauf (Art. 76 Absatz 2 Bundesverfassung). Gestützt auf diese beiden Bestimmungen hat er das "Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer" (Gewässerschutzgesetz, GSchG) vom 24. Januar 1991, das "Bundesgesetz über den Wasserbau" vom 21. Juni 1991, das "Bundesgesetz über die Stauanlagen" vom 1. Oktober 2010 und das "Bundesgesetz über die Nutzbarmachung der Wasserkräfte" vom 22. Dezember 1916 erlassen. Ausgeführt werden diese Bundesgesetze durch die Kantone.  Vollständig in eigener Kompetenz regeln die Kantone die Bereiche Gewässerhoheit, Nutzung der Gewässer (mit Ausnahme der Wasserkraftnutzung), Wasserversorgung, Hochwasserschutz und Renaturierung der Gewässer. Teilkompetenzen haben die Kantone in den Bereichen Erhaltung und Erschließung der Wasservorkommen, Nutzung der Gewässer zur Energieerzeugung sowie andere Eingriffe in den Wasserkreislauf. Da die Kantone auch das Bundesrecht ausführen, enthalten ihre Gesetze überdies Bestimmungen des Gewässerschutzrechts, namentlich über die Abwässer und den Grundwasserschutz. Ihre Gesetze tragen Titel wie "Gesetz über die Gewässer" (wie im Kanton Zug), "Wasserwirtschaftsgesetz" (etwa in den Kantonen Zürich und Schaffhausen), "Wassernutzungsgesetz" (etwa in den Kantonen Bern und Aargau), "Wasserrechtsgesetz" (wie im Kanton Graubünden) oder "Wasserbaugesetz" (wie im Kanton Luzern); hinzu treten die kantonalen "Einführungsgesetze zum Gewässerschutzgesetz des Bundes (EG GSchG)," soweit deren Geltungsbereich nicht von den bereits genannten Wassergesetzen abgedeckt wird. Manchmal werden in die wasserrechtlichen Erlasse auch verwandte Bereiche integriert wie etwa im Solothurner "Gesetz über Wasser, Boden und Abfall".

Frankreich.

Im französischen Einheitsstaat sind die Grundsätze des Wasserrechts einheitlich durch den nationalen Gesetzgeber geregelt. Die wichtigsten Wassergesetze wurden am 16. Dezember 1964, 3 Januar 1992, 21. April 2004 und 30. Dezember 2006 erlassen. Diese Gesetze wurden weitgehend in das französische Umweltgesetzbuch integriert "(Code de l’environnement)" und befinden sich dort im ersten Titel des zweiten Buches (Artikel L. 210-1 ff.). Vereinzelte gesetzliche Bestimmungen finden sich auch in anderen Gesetzen, insbesondere im "Code civil" (Artikel 640 ff.).  Seit dem Wassergesetz vom 16. Dezember 1964 gibt es im französischen Recht in wasserrechtlich relevanten Fragen eine besondere Verwaltungseinheit: das Flusseinzugsgebiet "(le bassin hydrographique)". Auf dem Territorium der französischen Metropole bestehen sechs Flusseinzugsgebiete, die im Großen und Ganzen den hauptsächlichen Wasserläufen entsprechen: Garonne, Loire, Rhein, Rhône und Seine. Eines der sechs Einzugsgebiete (Artois-Picardie) fasst neben der Somme mehrere Flüsse minderer Bedeutung zusammen. Im Folgenden werden diese Flusseinzugsgebiete mit ihrem jeweiligen Verwaltungssitz genannt: 1) Adour-Garonne (Toulouse); 2) Artois-Picardie (Douai); 3) Loire-Bretagne (Orléans); 4) Rhein-Maas (Metz); 5) Rhône-Méditerranée-Corse (Lyon) und 6) Seine-Normandie (Paris).

Das Wasserrecht ist ein Teilgebiet des öffentlichen Rechts (Umweltrecht), das die Bewirtschaftung der Gewässer und der Aquifere zum Gegenstand hat.

Water resources law (in some jurisdictions, shortened to "water law") is the field of law dealing with the ownership, control, and use of water as a resource. It is most closely related to property law, and is distinct from laws governing water quality.


Topographie.

Der Fundort Boğazköy mit den Ruinen der hethitischen Hauptstadt liegt im nördlichen Zentralanatolien am nördlichen Rand des Hochplateaus "Bozok Platosu". Er liegt damit im Mittelpunkt des hethitischen Kernlands im sogenannten Halysbogen, dem Bogen den der antike Fluss Halys (hethitisch "Marassanta", heute türkisch "Kızılırmak") dort auf seinem Weg zum Schwarzen Meer beschreibt. Der nördliche Teil des Stadtgebiets ist verhältnismäßig eben, während sich der südliche Teil einen steilen Hang hinaufzieht. Bei einer Nord-Süd-Ausdehnung von etwa drei Kilometern überwindet das Gelände einen Höhenunterschied von etwa 280 Metern. In den südlichen Bergen entspringen zwei Bäche, die sich im Gebiet des modernen Ortes Boğazkale zum Budaközü vereinen. Dieser bildet die nördliche Ebene, fließt weiter in den Delice Çayı, der schließlich in den Kızılırmak mündet. Auf dem Geländesporn zwischen den beiden Bächen liegt der Hauptteil des Stadtgebiets von Ḫattuša. Der östliche der beiden Quellbäche schneidet im Nordosten das Stadtgebiet zwischen Büyükkaya im Nordosten und Ambarlıkaya im Südwesten. Nördlich davon lagen noch Teile der Unterstadt. Die beiden Bäche bilden tiefe Schluchten, deren östliche "Büyükkaya Deresi" genannt wird und die westliche, die außerhalb des Stadtgeländes verläuft, "Yazır Deresi". Der südliche Steilhang ist von zahlreichen Kalkstein-Durchbrüchen gekennzeichnet, darunter im Westen Kesikkaya, Kızlarkayası, Yenicekale und Sarıkale, im Süden der Wall von Yerkapı und im

Landwirtschaft und Ernährung.

Die Versorgung der Hethiter beruhte auf Ackerbau und Viehzucht. Wegen der ungünstigen Bodenverhältnisse wurde zur Ergänzung auf das Sammeln von Wildfrüchten zurückgegriffen. Den größten Beitrag zur Ernährung der Bevölkerung leistete der Getreideanbau, wobei hauptsächlich Gerste, Emmer und Weizen zum Einsatz kamen. Im Alten Orient wurde zwischen den Getreidesorten nicht unterschieden, allerdings hatte die Gerste hier den größten Anteil, da sie widerstandsfähiger und genügsamer ist, also auch auf weniger guten Böden Erträge produziert. Da die Böden um Ḫattuša nicht sehr ertragreich waren, musste jeder verfügbare Flecken Erde für den Anbau ausgenutzt werden, so kamen auch Dinkel und Kolbenhirse zum Einsatz. Auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Erbsen, Kichererbsen und verschiedene Bohnensorten wurden angebaut, ebenso Gemüsesorten, darunter Karotten, Gurken, Zwiebeln und Knoblauch sowie Gewürze (Kümmel, Thymian, Minze, Petersilie, Koriander und Kresse). Weiterhin wurden auch Obstsorten angebaut oder gesammelt wie Äpfel, „Bergäpfel“ (Aprikosen?), Oliven, Wein, Nüsse und Beeren. Alle genannten Früchte sind archäobotanisch nachgewiesen, in Texten werden noch weitere erwähnt, deren Bezeichnungen allerdings noch nicht gedeutet werden können. Ein Teil des Getreides wurde zur Haltbarmachung zu Bulgur verarbeitet, eine Methode, die in Vorderasien seit der Jungsteinzeit nachweisbar ist. Der größte Teil wurde zu Brot verbacken, das es in zahlreichen Varianten gab. Durch Texte bekannt sind Brotsorten mit Käse, Obst, Kräutern, Fleischfüllungen und viele mehr, auch mit Honigglasuren. Eine weitere Möglichkeit der Getreideverwertung war das Brauen von Bier. Dieses hatte jedoch mit heutigem Bier wenig Ähnlichkeit, war dickflüssiger und hatte einen geringeren Alkoholanteil. Ein weiterer Verwendungszweck des

Forschungsgeschichte.

1834 besuchte der französische Forschungsreisende Charles Texier das zentralanatolische Hochland und entdeckte die Ruinen der Stadt. Allerdings hielt er sie für Überreste der medischen Stadt Pteria. Texier dokumentierte und skizzierte neben den offensichtlichen Ruinen des Stadtareals auch das nahe gelegene Felsheiligtum Yazılıkaya. Nach Texier besuchten in den folgenden Jahrzehnten weitere Forschungsreisende das Stadtgebiet, darunter 1836 der Engländer William John Hamilton, der Zeichnungen des Großen Tempels anfertigte. Er identifizierte den Fundort als das galatische Tavium. 1858 besuchten Heinrich Barth und Andreas D. Mordtmann die Ruinen. Sie legten die Reliefs in der kleineren Kammer B von Yazılıkaya frei. Carl Humann erstellte 1882 einen topographischen Plan und ließ Gipsabgüsse von zahlreichen Reliefs in Yazılıkaya anfertigen, die heute in Berlin im Vorderasiatischen Museum ausgestellt sind.  Erste Ausgrabungen fanden 1893/94 statt, als der Franzose Ernest Chantre Suchgräben im Großen Tempel, auf Büyükkale und in Yazılıkaya anlegte. Chantre publizierte die ersten Keilschrifttafeln aus Boğazköy. Die systematische archäologische Erforschung begann im Jahr 1906. Hugo Winckler, ein Berliner Assyriologe und Keilschriftforscher, und der Türke Theodor Makridi, ein Kommissar der osmanischen Antikenverwaltung, führten im Auftrag des Osmanischen Museums in Istanbul eine erste Grabungskampagne durch. Sie konnten 2500 Fragmente von Keilschrifttafeln bergen und anhand dieser Funde nachweisen, dass sie Ḫattuša, die Hauptstadt des hethitischen Großreichs, gefunden hatten. 1907 setzten Winckler und

Geschichte.

Vorhethitische Zeit.

Mit der Erwärmung, die dem Ende der letzten Eiszeit folgte, setzte in Anatolien von West nach Ost und von Süd nach Nord eine Verbesserung der Lebensbedingungen ein, in deren Folge die ersten Menschen auch das nördliche Zentralanatolien durchstreiften. Vereinzelte Zufallsfunde von Steinwerkzeugen in der weiteren Umgebung von Boğazköy zeigen ihre Anwesenheit auch in diesem Gebiet. Die Entstehung von Siedlungen durch Ackerbauer und Viehzüchter setzte im 9. und 8. Jahrtausend v. Chr. jedoch weiter im Westen (Çatalhöyük) ein, die ersten produzierenden Kulturen der Jungsteinzeit entstanden im 7. und 6. Jahrtausend v. Chr. weiter südlich (Hacılar, Kuruçay, Höyücek). Die vorgeschichtlichen Menschen waren technisch noch nicht in der Lage, der ausgedehnten Waldgebiete des nördlichen Zentralanatoliens Herr zu

Hethitische Zeit.

Etwa 100 Jahre später, gegen Ende des 17. Jahrhunderts v. Chr., nahm ein hethitischer Herrscher mit Namen (oder dem Titel) Labarna als erster Großkönig trotz Anittas Fluch Ḫattuša zur Hauptstadt seines Reiches. Er kam ebenfalls aus der Stadt Kuššara, die bis heute nicht lokalisiert werden konnte, die aber nach verschiedenen Textfunden südöstlich der Hauptstadt vermutet wird. Nach seiner neuen Residenzstadt, die jetzt den Namen Ḫattuša trug, nahm er den Namen Ḫattušili, "der von Ḫattuša", an. Der Ausgräber Andreas Schachner nimmt allerdings an, dass er den Standort zu dem Zeitpunkt noch nicht wählte, um hier das Zentrum eines Großreichs entstehen zu lassen, sondern eher wegen der strategisch günstigen landschaftlichen Voraussetzungen. Damit war die Stadt ein sicherer Rückzugsraum gegen die damaligen inneranatolischen Kämpfe. Es wird angenommen, dass er die Siedlung bereits befestigte, auch wenn sein Nachfolger Ḫantili (frühes 16. Jahrhundert v. Chr.) angab, er habe als erster die Stadt mit einer Mauer versehen. Es handelt sich vermutlich um die sogenannte Poternenmauer, die später die Grenze zwischen Unter- und Oberstadt markierte, und um die nördliche Umfassungsmauer,

Nachhethitische Zeit.

Entgegen der früheren Ansicht, dass dem Ende der Hauptstadt eine Besiedlungspause von mehreren Jahrhunderten folgte, zeigen Ausgrabungen auf Büyükkaya, dass dort eine kleinere Siedlung verblieb, zu deren Einwohnern möglicherweise auch Reste der hethitischen Bevölkerung gehörten. Allerdings geht aus den Funden ebenso hervor, dass diese auf ein kulturelles Niveau zurückfielen, das zum Teil der Steinzeit entsprach. So lebten die Bewohner in kleinen Grubenhäusern, bei der Keramik geriet der Gebrauch der Töpferscheibe bald in Vergessenheit, ebenso wie der Gebrauch der Schrift. Bei den Siedlern kann es sich um anatolische Ureinwohner, also Nachkommen der Hattier, aber auch um Kaškäer gehandelt haben, die die Gunst der Stunde nutzten. Die Siedlung auf Büyükkaya dehnte sich im Lauf der Jahrhunderte über die ganze Oberfläche des Hügels aus, und im

Die Stadt.

Stadtmauern.

Das Stadtgebiet war ringsum von einer Mauer umgeben und von weiteren Abschnittsmauern durchzogen. Die äußeren Mauern hatten einen Umfang von 6,6 Kilometern, mit allen Teilstücken innerhalb des Stadtgebiets sind die Mauern mehr als neun Kilometer lang. Die älteste Mauer ist die Poternenmauer, die nach dessen eigenen Angaben unter Großkönig Ḫantili I. im späten 17. oder frühen 16. Jahrhundert v. Chr. erbaut wurde. Es ist allerdings wahrscheinlich, dass es bereits einen älteren Vorgängerbau gab. Sie umfasste zunächst nur das Gebiet der Altstadt, heute auch als Unterstadt bezeichnet. Sie verlief im Südwesten von Kesikkaya im Westen bis Büyükkale im Osten, umlief diese Festung im Süden und Osten und setzte sich nach Norden fort, wobei sie

Teilrekonstruktion der Stadtbefestigung.

Zwischen 2003 und 2005 wurde ein 65 Meter langer Abschnitt der Befestigungsmauern durch das DAI wiederaufgebaut: drei 7 bis 8 Meter hohe Mauerabschnitte und zwei 12 bis 13 Meter hohe Wehrtürme. Der japanische Konzern JT International unterstützte das Projekt als Sponsor.  Die Archäologen arbeiteten im Sinne der experimentellen Archäologie mit historischen Materialien und historischen Verfahren. Sie stellten 64.000 Lehmziegel her, dafür verarbeiteten sie 2700 Tonnen Lehmerde, 100 Tonnen Stroh und rund 1500 Tonnen Wasser. Außerdem wurden rund 1750 Tonnen Erdschutt für Verfüllungen und den Aufbau von Rampen benötigt, ferner Holzstämme für die Konstruktion der Turmgeschosse. Die üblichen Maße der quadratischen Lehmziegel (etwa 45 × 45 × 10 Zentimeter, rund 34 Kilogramm) waren bekannt, da einige Ziegel unzerstört erhalten geblieben waren. Als Anhaltspunkt für die Gestaltung dienten Tonmodelle der Stadtmauer, die von den Hethitern als

Stadttore.

Die Poternenmauer zwischen Kesikkaya und Büyükkale, die Ober- und Unterstadt trennt, hatte mindestens zwei Tore, eins am Fuß von Büyükkale und ein weiteres, erst 2009 ergrabenes, westlich von Kesikkaya. Die westliche Abschnittsmauer hatte mindestens zwei Durchfahrten, eine nördlich des großen Tempels, wo heute die moderne Straße auf das Grabungsgelände führt, und eine westlich des Tempels. Sie wurden vermutlich gemeinsam mit Tempel und Mauer im 15. oder 14. Jahrhundert v. Chr. gebaut. Ob und wo weitere Tore in der Abschnittsmauer vorhanden waren, ist archäologisch nicht feststellbar. Gleiches gilt für die Tore der nördlichen Umfassungsmauer der Unterstadt.  Die südliche Stadtmauer um die Oberstadt hatte fünf monumentale Tore, von denen das Sphinxtor eine Sonderstellung einnimmt. Die anderen vier hatten außen und

Löwentor.

Die Torkammer des Löwentors ist wie bei allen großen Toren von zwei Türmen mit rechteckigem Grundrissen von etwa 10 × 15 Metern flankiert. An der noch 4,6 Meter hoch erhaltenen Außenfront des westlichen Turms ist gut das sorgfältig gearbeitete Polygonalmauerwerk zu sehen. Die äußere Bearbeitung der Steinblöcke ist an diesem Tor nicht fertiggestellt worden, der Grund dafür ist umstritten. Außen führt eine Rampe schräg von Osten zum Tor, die von einer weiteren Mauer mit einem Turm begleitet war. Die beiden Durchgänge wurden durch mächtige Steinblöcke gebildet, die zusammen eine Parabel formten. Aus diesen Blöcken sind an der Toraußenseite zwei Löwenfiguren

Sphinxtor.

Das Sphinxtor (gelegentlich auch Sphingentor) steht am höchsten und südlichsten Punkt der Stadtmauer. Im Unterschied zu den anderen vier Toren ist es nicht von Türmen flankiert, sondern der Durchgang führt durch einen Turm hindurch. Auch haben die Türlaibungen hier nicht parabolische Form, sondern sind rechteckig mit einem Türsturz, außerdem war nur der äußere Durchgang mit Türflügeln ausgestattet und verschließbar, die stadtseitige Torseite blieb offen. Das Sphinxtor war ein Fußgängertor, das nur über die Treppen an den Seiten des mächtigen Walls von Yerkapı erreicht werden konnte. Man vermutet für den Wall ebenso wie für das Tor eine kultische Bedeutung, allerdings ist die Funktion durch keine Textstellen belegbar. Das Sphinxtor hat seinen heutigen Namen von den vier Sphinxfiguren, die den Ein- und Ausgang bewachten. An der Außenseite sind nur Reste der linken, westlichen Sphinx erhalten, nur Füße mit Tatzen und Spuren des Kopfschmuckes sind noch erkennbar. Auf der rechten Seite ist der Block mit der Sphinx verloren. Der Rest des Laibungblockes

Rückforderung der „Sphinx von Ḫattuša“.

2011 forderte die türkische Regierung die Rückgabe der sogenannten „Sphinx von Ḫattuša“ aus dem Museum für Vorderasiatische Kunst in Berlin. Es handelt sich dabei um eine der beiden Sphinx-Figuren, die Otto Puchstein im Jahr 1907 bei der Freilegung des Sphinx-Tors, der zentralen Toranlage im Süden der Stadt, gefunden hatte. Diese Kalksteinplastiken waren durch Feuereinwirkung zerplatzt, und die Fragmente wurden während des Ersten Weltkriegs zur Restaurierung nach Berlin gebracht, zusammen mit rund 10.000 Keilschrift-Tontafeln. Die Keilschrift-Tafeln wurden zwischen 1924 und 1987 in die Türkei zurückgebracht. Die besser erhaltene Sphinx wurde restauriert und kehrte bereits 1924 in die Türkei zurück. Die zweite, sehr stark beschädigte Sphinx blieb gemäß der damaligen Vereinbarung in Berlin. Jedoch wurde 1938 von der Türkei die Rückstellung

Königstor.

Das Königstor liegt am östlichen Ende des südlichen Mauerbogens und entspricht damit, sowohl in Bezug auf die Lage als auch den Aufbau betreffend, spiegelbildlich dem Löwentor. Es hat ebenfalls zwei seitliche Türme von etwa 10 × 15 Metern Grundfläche, die heraufführende Rampe kommt hier von Westen. Die Wehrmauer, die den Aufweg schützt, ist nochmals mit einer Bastion versehen. So sollte verhindert werden, dass der Feind bis zum eigentlichen Tor vordringen konnte. Der äußere Teil der Befestigung ist restauriert. Im Unterschied zum Löwentor ist der Reliefschmuck hier nicht an der Außenseite, sondern an der Stadtseite angebracht. Er zeigt eine männliche Figur, die nur mit einem kurzen Wickelrock bekleidet ist, der reich mit verschiedenen Musterbändern verziert

Straßensystem.

Der Verlauf der Straßen, die durch die Stadt liefen, kann zum einen aus der Lage der Tore geschlossen werden, zum anderen ergibt er sich durch die Topographie des Geländes, die Wege nur an wenigen Stellen zulässt. Ein Teil der Strecken wurde bis ins 20. Jahrhundert als Karrenwege genutzt und ist so noch erkennbar, so beispielsweise der vom modernen Ort kommende Pfad durch das Untere Westtor. An einigen Stellen sind auch gepflasterte Straßen mit darunterliegenden Abwasserkanälen archäologisch nachgewiesen. Wo die westlichen Tore der Altstadt lagen, ist nicht geklärt, da dieser Teil der Stadtmauer vom modernen Ort überbaut ist. Sicher sind dagegen zwei Tore in der westlichen Abschnittsmauer beim großen Tempel, je eines nahe der Nord- und der Westecke. Von beiden Toren verlief eine Straße nach Osten, die sich beide auf einem Platz südlich des Tempels trafen. Von dort aus verlief der Weg vermutlich in einer großen Serpentine über den Nordwesthang bis zu dem Tor in der Poternenmauer südlich unterhalb von Büyükkale.  In der Oberstadt ist dagegen die Lage der Tore bekannt, fünf in der Außenmauer und zwei in der Poternenmauer, die den Durchgang in die Unterstadt erlaubten. Vom Unteren Westtor gab es

Innerer Aufbau der Stadt.

Im Folgenden werden einzelne Bauten und Geländeformationen der Stadt beschrieben. Die Beschreibung folgt der modernen Straße, die heute zur Besichtigung der Ruinen in großem Bogen durch das Gelände führt. Die Straße führt von Boğazkale kommend an der Stelle des früheren Tores nördlich des Großen Tempels auf das Stadtgelände. Linker Hand liegt das Tourismuszentrum mit Kartenverkauf, Shop und Toiletten.

Großer Tempel.

Dahinter liegt rechts (südwestlich) der Straße ein großes zur Unterstadt gehöriges ausgegrabenes Areal. Das größte Gebäude ist der Große Tempel, auch Tempel 1 genannt. Vor dem Tempelgelände steht das sogenannte Löwenbecken. Es handelt sich um einen Sockel von 5,5 Metern Länge, der ursprünglich aus einem Kalksteinblock gearbeitet war, mit einer beckenartigen Vertiefung auf der Oberfläche. Alle vier Ecken waren mit Löwenfiguren verziert. Die Köpfe der Tiere waren vollplastisch gearbeitet, die Körper an den Seiten im Relief. In der Art der späteren assyrischen Darstellungen haben die Löwen fünf Beine, damit sie sowohl frontal als auch seitlich betrachtet werden können. Der Erhaltungszustand ist verhältnismäßig schlecht, da die Einzelteile nie unter der Erde lagen. Ob es sich tatsächlich um ein Wasserbecken handelte, wird

Haus am Hang.

Wenige Meter südlich des Tempelgebietes beginnt das Gelände anzusteigen. Das sich von hier nach Südosten bis zur Königsburg Büyükkale den Hang aufwärts erstreckende Gelände wird als "Nordwesthang" bezeichnet. Etwa 100 Meter südöstlich des Tempeleingangs liegt, auf der anderen Straßenseite, das "Haus am Hang". Seinen Namen hat es erhalten, da es auf verhältnismäßig steilem Grund errichtet ist. An dem Hang lagen mehrere terrassenartig angelegte Häuser, von denen das Haus am Hang das größte war.

Kesikkaya.

Die Straße wendet sich nun nach Westen, bis nach etwa 200 Metern rechts von einer Kehre der markante Felsen Kesikkaya "(Spaltfelsen)" liegt. Der Felsblock ist durch einen natürlichen Korridor mit senkrechten Wänden in zwei Hälften geteilt. Die frühen Ausgräber zu Beginn des 20. Jahrhunderts vermuteten dort ein Königsgrab, später sah man den Felsen als hethitischen Steinbruch. Theodor Makridi stellte 1911 erste Ausgrabungen an, wobei zunächst der bis auf wenige Meter mit Erde verfüllte Spalt freigelegt wurde. Da die Arbeiten nicht dokumentiert sind, ist über mögliche Ergebnisse nichts bekannt. Bei Grabungen in der näheren Umgebung seit 2007 kamen verschiedenen Gebäude zutage. Im Norden des Felsens, zum Südareal des Tempels hin, kamen ein hethitisches Hallenhaus und ein weiteres hethitisches

Kızlarkayası.

Nochmals wenige Meter weiter südwestlich, ebenfalls westlich der Straße, steht der Fels Kızlarkayası. Seinen türkischen Namen "(Mädchenfelsen)" hat er nach einer Legende, der zufolge es in dem Stein früher ein Bild eines Mädchens gegeben haben soll. Der Felsblock misst in West-Ost-Richtung 29 Meter und in Nord-Südwest-Richtung 32 Meter. Auf der Ostseite erhebt er sich etwa acht Meter aus dem umgebenden Gelände, im Süden vier Meter. Er zeigt starke Spuren von Bearbeitungen und Glättungen an allen Seiten und der Oberfläche. Diese sind aber hier größtenteils nicht das Werk römischer und byzantinischer Steinbrucharbeiter, sondern haben hethitischen Ursprung. Es sind einige in den Felsen eingearbeitete Nischen verschiedener Größe zu erkennen,

Sarıkale.

Im Süden von Kızlarkayası teilt sich die moderne Straße. Die Beschreibung folgt dem rechten, westlichen Weg, der in einem Bogen entlang der südlichen Stadtmauer zu dieser Gabelung zurückführt. Auf der östlichen Straßenseite liegt das Felsmassiv Sarıkale, das mit einer Höhe von 60 Metern über dem davorliegenden Tal eine dominierende Rolle im Stadtbild der Unterstadt innehat. Auf dem Gipfel sind Reste einer größeren hethitischen Anlage mit Befestigung und einer Zisterne erhalten. In Keilschrifttexten werden mehrfach "Felsgipfelhäuser" erwähnt. Derartige Gebäude sind auf nahezu allen Erhebungen im Stadtgebiet von Ḫattuša vorhanden. Es handelt sich dabei um öffentliche Gebäude wahrscheinlich religiösen Charakters. Der Bau auf Sarıkale wurde in byzantinischer Zeit mit einer befestigten Anlage überbaut, die wohl zu der Ansiedlung gehörte, die in dieser Zeit auf dem östlichen Abhang des Felsrückens bestand.  In der Senke westlich von Sarıkale wurden in den 2000er Jahren die Grundrisse mehrerer Häuser ergraben, die im frühen 16. Jahrhundert v. Chr. entstanden sind. Sie zeigen, dass die Oberstadt schon sehr bald nach der Gründung der Stadt bebaut wurde. In den Erosionsschichten unter den ältesten Häusern

Yenicekale.

Die Straße erreicht nun die südliche Stadtmauer, wo nach kurzer Strecke das Löwentor liegt. Gegenüber, etwa 150 Meter nordöstlich und damit etwa in der Mitte zwischen Löwentor und Sarıkale, liegt der Felshügel Yenicekale. Auf seiner Oberfläche wurde ein Plateau von etwa 25 × 28 Metern glatt vom Felsen abgearbeitet. An den Seiten war es durch Aufmauerungen mit mächtigen Kalksteinblöcken vergrößert. Auf dieser künstlichen Bauplattform sind wenige Reste des aufgehenden Mauerwerks zu erkennen, die kaum Rückschlüsse auf die darauf errichteten Gebäude zulassen. Auch über die Funktion kann nur spekuliert werden, es könnte sich ebenfalls um eines der erwähnten "Felsgipfelhäuser"

Yerkapı.

Vom Löwentor nach Westen verläuft die Straße parallel zu einem hohen, künstlich aufgeschütteten Wall, auf dessen Krone sich die Stadtmauer entlangzieht. Der türkische Name des Walls "Yerkapı" (deutsch etwa "Tor im Boden") leitet sich von der Poterne ab, die unter dem höchsten Punkt des Walls, unterhalb des Sphinxtores, durch den Wall nach außen führt. Es ist die einzige noch begehbare Poterne von Ḫattuša. Der Tunnel ist 71 Meter lang und hat nach außen ein deutliches Gefälle. Er ist in Kragsteintechnik errichtet und etwas über drei Meter hoch. Der Boden war mit hellen Steinen gepflastert, die das wenige einfallende Licht reflektierten. Auf der Innenseite, unterhalb des Sphinxtores, ist der Eingang in den Steilhang integriert, der Ausgang ist als massives Bauwerk in die dortige Rampe eingebaut. Beide Seiten waren einst mit zweiflügligen Türen verschließbar. Über die Funktion des Durchgangs lässt

Tempelviertel.

Blickt man vom Sphinxtor nach Norden auf die Stadt, sieht man im Vordergrund ein weites Tal, das im Westen von Sarıkale und Yenicekale und im Osten von der modernen Straße begrenzt ist. In dem Tal sind zahlreiche Gebäudegrundrisse zu erkennen, bei denen es sich ursprünglich ausschließlich um Tempel handelte. Im zentralen Bereich wurden 24 Tempel ergraben, dazu kommen Tempel 30 beim Löwentor, Tempel 7 auf dem Osthang von Sarıkale sowie im Osten zum Königstor hin die drei etwas abseits liegenden Tempel 3, 2 und 5. Ihre Größen sind sehr unterschiedlich und schwanken zwischen 400 und 1500 Quadratmetern, aber ihr Aufbau ähnelt einander. Man betritt bei allen durch ein Tor mit Nebenräumen einen offenen Hof, auf dessen (meist gegenüberliegender) Seite eine Portikus in das Adyton, das Allerheiligste, führt. Dort stand auf einem Sockel ein Standbild der jeweils verehrten Gottheit. Einige der Tempel (4, 6, 26 und 5) sind von einem Temenos umgeben, der durch eine Mauer begrenzt war. Der größte Tempel ist Tempel 5, der etwas abseits östlich des eigentlichen Viertels in unmittelbarer Nähe zum Königstor liegt. Er ist nur wenig kleiner als der

Südburg und Ostteiche.

Beim Königstor verlässt die Straße den Verlauf der Stadtmauer und biegt wieder hangabwärts nach Nordwesten ab. Nach etwa 300 Metern sind östlich der Straße die Ränder der früheren Ostteiche zu erkennen. Von den Teichen konnten große Teile der Stadt mit Wasser versorgt werden. Der westliche hat Maße von 60 × 90 Metern, der östliche dürfte etwa gleich groß gewesen sein. Der Boden war mit einer wasserundurchlässigen Tonschicht abgedichtet, die gepflasterten seitlichen Böschungen wurden durch dahinterliegende Gräben mit einer gleichartigen Schicht gesichert. Gespeist wurden die Teiche von mehreren Quellen im darüber liegenden Gelände, die zum Teil heute noch fließen. Zusätzlich wurde durch Leitungen aus Ton Wasser von außerhalb des Stadtgebiets eingeleitet. Beim Königstor wurde unter der Mauer ein Durchlass für eine Wasserleitung gefunden.  Zusätzlich zur Wasserversorgung hatten die Teiche eine kultische Funktion. An den beiden nordwestlichen Ecken des Westteichs waren Steinkammern mit einem parabelförmigen Gewölbe gebaut. Kammer 1 liegt direkt an der Straße, etwa drei Meter hoch und vier Meter tief. Die Kammern waren in einen Erddamm integriert, der das

Nişantepe.

Ein weiterer markanter Felsen ist der Hügel von Nişantepe auf der gegenüberliegenden, westlichen Straßenseite. Der Hügel hat seinen Namen (deutsch "Zeichenhügel") nach einer großen Hierogölypheninschrift an seiner Nordostseite, die Nişantaş ("Zeichenstein") genannt wird. Auf einer geglätteten schrägen Felsfläche von 9 Meter Länge und 2,40 Metern Höhe ist eine elfzeilige Inschrift in Boustrophedon-Weise eingemeißelt. Die in Hochrelief gearbeiteten Zeichen sind witterungsbedingt nur noch sehr schlecht lesbar. Die oberste Zeile, die durch einen Felsvorsprung etwas geschützter war, nennt Šuppiluliuma mit seiner Titulatur als Großkönig und seine Abstammung als Sohn von Tudḫaliya IV. und Enkel des Ḫattušili III. Da danach nochmals der Name

Büyükkale.

Gegenüber, auf der nordöstlichen Seite der Straße, liegt der Hügel Büyükkale, der über lange Zeit eines der Zentren der Ansiedlung in Boğazköy war. Er ist südwest-nordöstlich ausgerichtet, seine Oberfläche hat eine Größe von etwa 260 × 150 Metern. Die höchste Erhebung ist eine Felsbarriere im Nordosten mit einer Höhe von 1128 Metern über Meereshöhe. Der Hügel war mindestens seit der frühen Bronzezeit besiedelt, nachweisbar ist für Vorratsgruben im Süden eine Entstehung vor 2000 v. Chr. Die Siedlung war bereits um 1900 v. Chr. befestigt. Als Ḫantili I. um 1280 v. Chr. die erste

Ambarlıkaya, Büyükkaya und Mihraplıkaya.

Vor Büyükkale wendet sich die Fahrstraße den Nordwesthang hinab und folgt der Poternenmauer. Etwa auf halber Strecke bis Kesikkaya lag rechts, auf der Nordseite der Mauer, ein großer unterirdischer Getreidespeicher aus 32 einzelnen, rechteckigen Behältern. Er wurde von Jürgen Seeher ausgegraben und nach der Dokumentation zum Schutz vor Witterungseinflüssen wieder verfüllt und ist somit nicht mehr sichtbar. Vor Kesikkaya vereinigt sich die Straße wieder mit der Zufahrt vom Eingang und erreicht bald wieder den Großen Tempel. Gegenüber davon sieht man im Nordosten der Stadt die beiden großen Erhebungen Ambarlıkaya und Büyükkaya. Auf dem Gipfel von Ambarlıkaya sind deutliche Spuren von Felsabarbeitungen erkennbar, die auf ein monumentales Gebäude schließen lassen. Bauliche Spuren davon sind nicht erhalten. Ambarlıkaya liegt vor dem nördlichen Steilhang von Büyükkale und ist von dem weiter nördlich gelegenen Büyükkaya durch eine tiefe Schlucht getrennt, durch die der Büyükkaya Deresi fließt. Die beiden Felsen waren möglicherweise über eine Brücke miteinander verbunden. Wahrscheinlich ist aber, dass es sich dabei nur um ein Behelfsbauwerk, vielleicht eine Hängebrücke, für die Wachmannschaften handelte. Die Stadtmauer lief von Büyükkale herab am Hang von Ambarlıkaya und weiter durch die Schlucht, wo sie am Bachlauf aussetzte. Dieser war vermutlich durch ein stabiles Gitter abgesichert. Danach stieg sie den steilen Hang von Büyükkaya hinauf, verlief dort weiter nach Norden, wo sie schließlich den Nordteil der Stadt umschloss. Später wurde eine weitere Mauer an die erste angeschlossen, die im Norden der Erhebung abzweigte, nach Westen verlief und wieder auf die westliche Abschnittsmauer der Unterstadt traf. Damit wurde der Bergrücken zur eigenen Festung. Die restaurierten Mauern sind mitsamt den Poternen auf der Ostseite

Yazılıkaya.

Etwa 1,5 Kilometer östlich der Stadt liegt das Felsheiligtum von Yazılıkaya. In zwei Felsenkammern sind über 80 Reliefs in die Wände eingemeißelt. Dazu gehören zwei Prozessionen von Mitgliedern des hethitischen Pantheons und mehrere Darstellungen des Königs Tudḫaliya. In der kleineren Kammer B war dieser möglicherweise bestattet. Vor den Kammern sind die Grundmauern eines Bauwerks ausgegraben worden, die das

Funde.

Den meistbeachteten Anteil der Funde aus dem Stadtgebiet von Ḫattuša stellen zweifellos die etwa 30.000 beschrifteten Tontafeln in hethitischer, assyrischer und mehreren anderen Sprachen dar. Sie wurden 2001 in die Liste des UNESCO-Weltdokumentenerbe aufgenommen. Der bekannteste Text darunter ist die akkadische Fassung des Ägyptisch-Hethitischen Friedensvertrags, der 1259 v. Chr. zwischen Ḫattušili III. und dem ägyptischen Pharao Ramses II. abgeschlossen wurde. Er wird allgemein, trotz einiger gegenteiliger Meinungen, als der älteste bekannte, schriftlich fixierte Friedensvertrag der Geschichte angesehen. Eine Kopie des Vertragstextes ist im UN-Gebäude in New York ausgestellt. Außerdem bedeutend für die Forschung sind unter anderem der auf einer Bronzetafel überlieferte Text eines Vertrages zwischen Tudḫaliya IV. und Kurunta, der dessen Stellung und die Herrschaft über die Region Tarḫuntašša regelt, sowie der Mešedi-Text (auch MESCHEDI), eine Dienstvorschrift für Bedienstete des Palastes. Letzterer regelte die Aufgaben der Palastgarde und liefert wichtige Aufschlüsse über Aufbau und Organisation von hethitischen Herrscherresidenzen und Städten im Allgemeinen. Der überwiegende Teil der Keilschrifttafeln ist im Museum für anatolische Zivilisationen in Ankara und im Archäologischen Museum Istanbul aufbewahrt beziehungsweise ausgestellt. Weitere Funde neben Architekturfragmenten sind Stelen, Haushaltswaren und andere Keramik sowie kleinere Kunstgegenstände wie Statuetten und Kultgefäße. Größere Kunstwerke wie beispielsweise Herrscherstatuen oder Götterbilder wurden nicht gefunden, sie wurden wahrscheinlich beim Verlassen der Stadt nach dem Untergang des Reichs mitgenommen. Die Funde sind in den genannten Museen sowie im Archäologischen Museum im nahgelegenen Çorum und im lokalen Museum von Boğazkale zu sehen. Die 1882 erstellten Kopien der Reliefs von Yazılıkaya zeigt das Vorderasiatische Museum Berlin.

Ḫattuša oder Hattuscha (auch "Hattusa", ) war die Hauptstadt des Hethiter-Reiches. Sie liegt in der türkischen Provinz Çorum beim Ort Boğazkale (früher Boğazköy) im anatolischen Hochland am Bogen des Kızılırmak nördlich der antiken Landschaft Kappadokien, etwa 170 Kilometer östlich von Ankara. Der Ort war vom späten 3. Jahrtausend v. Chr. bis in byzantinische Zeit im 11. Jahrhundert n. Chr. bewohnt. Vom späten 17. bis zum Anfang des 12. Jahrhundert v. Chr. war der Ort Hauptstadt des Großreichs der Hethiter.

Hattusa (also Ḫattuša or Hattusas ; Hittite: "Ḫa-at-tu-ša") was the capital of the Hittite Empire in the late Bronze Age. Its ruins lie near modern Boğazkale, Turkey, within the great loop of the Kızılırmak River (Hittite: "Marashantiya"; Greek: "Halys").


Merkmale.

Makroskopische Merkmale.

Der Hut erreicht einen Durchmesser von 10 bis 20 cm. Der Rand ist oft wellig verbogen. Die Huthaut ist etwas klebrig und bei Trockenheit bereift. Auf einem ocker-orangefarbenen bis ziegelroten Grund befindet sich eine ausgeprägte dunklere Zonierung oder ein konzentrisch getropftes Muster. Die Lamellen haben einen blass orangen Ton. An verletzten Stellen färben sie sich erst spät grün. Das Sporenpulver ist hellocker gefärbt. Der Stiel fällt mit einer Länge von bis zu 5 cm relativ kurz und einem Durchmesser von etwa 2 cm stämmig aus. Er hat fast die gleiche Farbe wie der Hut und zeigt meist deutlich abgesetzte, dunklere Gruben. Das orange Fleisch ist fest, hart und bricht nur schwer. Auch die Milch ist orange gefärbt. Sie verblasst später etwas und färbt sich schließlich leicht grün. Der Geruch ist angenehm fruchtig, der Geschmack mild.

Mikroskopische-Merkmale.

Die elliptischen Sporen sind 7,2–9 μm lang und 5,9–7 μm breit. Q-Wert (Quotient aus Sporenlänge und Sporenbreite) ist 1,2–1,4. Das Sporenornament bis zu 0,5 μm hoch und steht aus wenigen Warzen sowie Rippen, die fast vollständig netzig verbunden sind. Die keuligen Basidien 40–60 μm lang und 9–11 μm breit und tragen je 4 Sterigmen. Die Cheilozystiden kommen in zwei Modifikationen vor. Einmal als spindel- bis pfriemförmige, 25–35 μm lange und 4–6 μm breite Makrozystiden und dann als zylindrische bis schwach keulige Zystiden, die zwei- bis vierfach septiert und 33–70 μm lang und 4–7 μm breit sind. Beide Formen sind wenig zahlreich. Die Pleuromakrozystiden sind spindelförmig bis pfriemförmig und 45–60 μm lang und 6–8 μm breit und sehr spärlich. Die Huthaut besteht mehrheitlich parallel liegenden, 2–6 μm breiten, gelatinisierten Hyphen.

Artabgrenzung.

Unter der Bezeichnung Echte Reizker oder Blut-Reizker meint man im Volksmund manchmal noch ähnliche Arten, die allesamt essbar oder zumindest ungiftig sind. Ein gemeinsames und sicheres Merkmal ist ihre rötliche Milch, die sie von ungenießbaren oder giftigen Milchlingen unterscheidet.  Besonders ähnlich ist der Wechselblaue Edel-Reizker ("Lactarius quieticolor"), der manchmal auch als Varietät des Edel-Reizkers eingestuft wird (siehe Abschnitt Systematik).  Als sehr gute Speisepilze gelten der Spangrüne Kiefern-Reizker ("L. semisanguifluus"), sowie der Weinrote Kiefern-Reizker ("L. sanguifluus"). Ersterer unterscheidet sich vom Edel-Reizker durch den nicht grubigen Stiel und die bei älteren Exemplaren dunkelgrün verfärbenden Hüte. Letzterer bildet an Schnittstellen eine sich rasch weinrot verfärbende Milch.  Der am häufigsten vorkommende Reizker, Fichten-Reizker ("L. deterrimus"), ist geschmacklich eher minderwertiger als die oben genannten Verwandten. Diese Art bekommt an Berührungsstellen schon bald grüne Flecken. Er kommt nur unter Fichten vor, sein Fleisch schmeckt deutlich bitter, die Milch färbt sich nach etwa 15 Minuten weinrot und der Hut ist schwächer gezont.  Eine weitere Art, die nur unter Tannen wächst, ist der Lachs-Reizker ("L. salmonicolor"). Dessen Milch färbt sich nach bis zu 30 Minuten ebenfalls weinrot. Sein Geschmack weist eine bittere Komponente auf, weshalb der Pilz bei vielen Pilzsammlern als ungenießbar gilt.  Ähnlich kann auch der Zottige Birken-Milchling aussehen. Er besitzt jedoch einen wolligen Hut sowie weiße, scharf schmeckende Milch und ist unter Birken zu finden.

Ökologie und Phänologie.

Der Edel-Reizker ist ein Mykorrhiza-Pilz, der meist mit Kiefern, vor allem Waldkiefern, zusammenlebt. Er ist in Kiefernwäldern sowie in Nadel- und Mischwäldern mit Kiefern an lichten Stellen oder Waldwegrändern zu finden. Außerdem ist er in Parks, Gärten und ähnlichen Biotopen anzutreffen. Sehr schattige Lagen sowie sehr feuchte, zum Beispiel staunasse Böden und stark mit Stickstoff angereicherter Untergrund werden gemieden. Der Pilz besiedelt frische bis trockene, meist flachgründige Böden über Kalk, Sand- und Urgestein. Diese sind sauer bis alkalisch und schwach bis mäßig nährstoffhaltig.  Die Fruchtkörper erscheinen vor allem von September bis Oktober.

Verbreitung.

Der Edel-Reizker ist in der Holarktis verbreitet. So ist er in Nordamerika, auf Madeira, Europa, Nordafrika und Nordasien (Israel, Armenien, Ostsibirien) zu finden. In Europa ist der Pilz von Belgien und den Balearen über Italien, Serbien und Ungarn bis nach Russland sowie bis Südfinnland im Norden weit, jedoch sehr ungleichmäßig verbreitet. Häufiger ist er dabei im Osten, seltener dagegen im Westen und Süden. In Deutschland ist er weit verbreitet, allerdings von unterschiedlicher Dichte.

Systematik.

Vom Edel-Reizker sind zahlreiche Formen und Varietäten bekannt, die von einigen Autoren auch als eigenständige Arten aufgefasst werden. Dazu zählen unter anderem die Taxa "hemicyaneus", "pinastri", "quieticolor" und "semisanguinascens". Sie werden heute als Synonyme des Wechselblauer Edel-Reizkers ("Lactarius quieticolor") geführt. Die Art unterscheidet sich vom Edel-Reizker durch einen etwas blasser gefärbten, jung etwas blau getönten Hut. Mikroskopisch besitzt der Milchling mehr kugelige und innerhalb der Sektion "Deliciosi" die am gröbsten ornamentierten Sporen.  Als untergeordnetes Taxon des Edel-Reizkers wird inzwischen nur noch die Form "rubescens" angesehen. Sie ist durch Fruchtkörper gekennzeichnet, deren Milch nach einigen Minuten rötlich verfärbt, während die Typusvarietät mit oranger, unveränderlicher Milch beschrieben wurde. Allerdings tritt häufig nach einigen Stunden ein entsprechender Farbwechsel auf.

Bedeutung.

Speisewert.

Als Speisepilz entfaltet der Edel-Reizker seinen angenehmen, etwas süßlichen Geschmack durch kräftiges Anbraten. Sein Wert leidet aber unter Madenbefall, der bei diesem Pilz recht häufig auftritt. Sämtliche Reizkerarten sind weniger zum Kochen geeignet, sondern besser zum Braten. Nach dem Genuss von Reizkern kann sich der Urin rot färben, was jedoch harmlos ist.

Der Edel-Reizker oder Echte Reizker ("Lactarius deliciosus") ist eine Pilzart aus der Familie der Täublingsverwandten (Russulaceae). Charakteristisch ist der an verletzten Stellen austretende Milchsaft, der im Unterschied zu anderen Reizkern lebhaft und unverändert orangerot gefärbt ist. Der Pilz lebt mit Kiefern in Symbiose. Deshalb wird die Art auch Kiefern-Blutreizker genannt. Der Blätterpilz gilt als guter Speisepilz. Nach dem Verzehr verfärbt sich der Harn rot, was jedoch harmlos ist. Der lateinische Artname "deliciosus" bedeutet „köstlich“. Der deutsche Name "Reizker" ist ein Wort slawischen Ursprungs und lässt sich mit Rotmilchling übersetzen.

Lactarius deliciosus, commonly known as the saffron milk cap and red pine mushroom, is one of the best known members of the large milk-cap genus "Lactarius" in the order Russulales. It is found in Europe and has been accidentally introduced to other countries under conifers and can be found growing in pine plantations. A fresco in the Roman town of Herculaneum appears to depict "Lactarius deliciosus" and is one of the earliest pieces of art to illustrate a fungus.


Konstruktion.

Man kann die Kurve anschaulich mittels eines iterativen Prozesses konstruieren (s. Lindenmayer-System). Zu Beginn besteht die Kurve aus einem einzigen Streckenstück. Die Iteration besteht nun darin, dass dieser Streckenabschnitt durch einen anderen, aus vier gleich langen Strecken bestehenden Streckenabschnitt ersetzt wird, der wie folgt aufgebaut ist: Strecke – 60°-Winkel – Strecke – 120°-Winkel (in der Gegenrichtung) – Strecke – 60°-Winkel – Strecke. Jeder der vier neuen Streckenabschnitte hat 1/3 der Länge des ursprünglichen Streckenabschnitts. Im nächsten Schritt wird jeder der vier Streckenabschnitte durch einen Streckenabschnitt der oberen Art ersetzt.  Diese Iteration wird nun beliebig oft wiederholt, wobei die Dreiecke stets zur selben Seite der Kurve hin zu errichten sind. Auf diese Weise ergibt sich eine Folge von Streckenzügen, die gegen die Koch-Kurve strebt.

Graphische Darstellung der Konstruktion.

Die ersten drei Iterationen der Konstruktion Nach fünf Iterationen:  Dieses Konstruktionsprinzip, bei dem iterativ jede Teilstrecke durch einen Streckenzug ersetzt wird, lässt sich auch für die Erzeugung anderer fraktaler Kurven verwenden. So wird es beispielsweise bei der Drachenkurve eingesetzt.  Das Konstruktionsprinzip ist eng verwandt mit dem der Erzeugung der Cantor-Menge, welche man erhält, wenn man das mittlere Drittel der Strecke nicht ersetzt, sondern entfernt.

Lindenmayer-System.

Die Koch-Kurve lässt sich durch ein Lindenmayer-System mit folgenden Eigenschaften beschreiben:  Wählt man als Startstring formula_3 (ein gleichseitiges Dreieck), so erhält man die Kochsche Schneeflocke.

Definition des Grenzwerts.

Der Grenzwert dieser Iteration (z. B. als IFS-Fraktal), die eigentliche Koch-Kurve, ist in gewissem Sinne unendlich fein strukturiert und kann daher nur näherungsweise graphisch dargestellt werden. In diesem Fall lässt sich der Grenzwert einfach wie folgt definieren: Der linke Endpunkt des anfänglichen Streckenstücks ist beispielsweise in jeder Iteration enthalten und gehört damit zur Kochkurve. Der Mittelpunkt des anfänglichen Streckenstücks hingegen ist schon ab der ersten Iteration nicht mehr enthalten. Eine andere (gleichbedeutende) Grenzwertdefinition ist weiter unten durch die Parameterdarstellung formula_4 gegeben.

Eigenschaften.

Eigenschaften aus der fraktalen Geometrie.

Die Koch-Kurve ist nach ihrer Konstruktionsvorschrift streng selbstähnlich, das heißt, es erscheinen bei beliebiger Vergrößerung immer wieder die gleichen Strukturen. Sie hat eine Hausdorff-Dimension von

Länge und Flächeninhalt.

Die Länge der Kurve ist unbegrenzt, da der Streckenzug bei jedem Iterationsschritt um den Faktor 4/3 länger wird. Nach dem formula_6-ten Iterationsschritt ist die Kurvenlänge also auf das formula_7-Fache angewachsen.  Die (oben grün eingefärbte) Fläche „unterhalb“ der Kurve ist hingegen begrenzt. Wenn das Dreieck unterhalb der ersten Iteration den Flächeninhalt 1 hat, kommt bei der zweiten Iteration an jeder der 4 Strecken ein Dreieck mit Flächeninhalt 1/9 hinzu, und bei der formula_6-ten Iteration kommt ein Flächeninhalt von formula_9 hinzu. Der gesamte Flächeninhalt berechnet sich demnach als geometrische Reihe zu

Stetigkeit und Differenzierbarkeit.

Die Kurve ist überall stetig, aber nirgends differenzierbar.  Zur Untersuchung dieser Eigenschaften betrachtet man die Parameterdarstellung formula_11 der formula_6-ten Iteration und deren Grenzfunktion formula_13. Wenn man formula_14 als Zeitpunkt auffasst, ist formula_15 derjenige Punkt auf dem Streckenzug nach der formula_6-ten Iteration, den man zum Zeitpunkt formula_17 erreicht, wenn man den Streckenzug mit konstanter Geschwindigkeit formula_18 (allerdings mit formula_19 abrupten Richtungsänderungen) vom linken zum rechten Endpunkt durchläuft. Die Funktionen formula_20 sind alle stetig und konvergieren punktweise gegen die Grenzfunktion formula_4.  Stellt man den Zeitpunkt formula_17 in einer Entwicklung zur Basis 4 dar, d. h. mit den Ziffern 0,1,2,3, dann gibt die erste Nachkommastelle den Abschnitt des ersten Konstruktionsschrittes an, auf welchem sich formula_15 befindet, die zweite den Unterabschnitt auf diesem im zweiten Konstruktionsschritt usw. Dadurch kann man mit den ersten formula_6 Nachkommastellen ein Gebiet der Größenordnung formula_25 konstruieren, in welchem sich alle nachfolgenden Punkte formula_26 aufhalten müssen. Aus dieser Eigenschaft folgt, dass die Funktionen formula_20 sogar gleichmäßig gegen formula_4 konvergieren. Nach einem Satz der Analysis ist formula_4 als „gleichmäßiger Limes stetiger Funktionen“ dann ebenfalls stetig.  In jedem noch so kleinen Abschnitt der Kurve finden sich nach der Konstruktion Teilstücke, die eine Richtung formula_30 für jedes formula_31 haben. Daher kann man zu keinem Punkt der Kurve eine Tangente konstruieren, d. h. die Kurve ist nirgends differenzierbar.

Kochsche Schneeflocke.

Beginnt man den Ersetzungsprozess der Koch-Kurve nicht mit einer Strecke, sondern mit einem gleichseitigen Dreieck, dann erhält man die "kochsche Schneeflocke". Sie besteht aus drei Koch-Kurven und schließt trotz ihrer unendlichen Länge nur einen Bereich mit endlicher Fläche ein. Die Kochsche Schneeflocke ist im Gegensatz zur Koch-Kurve nicht selbstähnlich.

Die Koch-Kurve oder kochsche Kurve ist ein von dem schwedischen Mathematiker Helge von Koch 1904 vorgestelltes Beispiel für eine überall stetige, aber nirgends differenzierbare Kurve. Es handelt sich bei ihr ferner um eines der ersten formal beschriebenen fraktalen Objekte. Die Koch-Kurve ist eines der am häufigsten zitierten Beispiele für ein Fraktal und wurde bei der Entdeckung als "Monsterkurve" bezeichnet. Die Koch-Kurve ist auch in Form der kochschen Schneeflocke bekannt, die durch geeignete Kombination dreier Koch-Kurven entsteht.

The Koch snowflake (also known as the Koch curve, Koch star, or Koch island) is a fractal curve and one of the earliest fractals to have been described. It is based on the Koch curve, which appeared in a 1904 paper titled "On a Continuous Curve Without Tangents, Constructible from Elementary Geometry" by the Swedish mathematician Helge von Koch.


Geschichte.

Etwa seit dem 8. Jahrhundert gab es im Gebiet um Mödlareuth eine dünne, überwiegend slawische, aber auch Menschen anderer Stämme inkulturierende Besiedlung. Kirchenpolitisch trafen hier, nach der Missionierung durch Bonifatius, die Bistümer Zeitz (nordöstlich) und Würzburg (südwestlich) aufeinander. Die Diözesangrenzen waren jedoch noch nicht klar umrissen. Bei der Verlegung des Bischofssitzes Zeitz nach Naumburg und der Gründung des Bistums Bamberg um 1007 durch König Heinrich II. wuchs dem Gebiet in dem Maße eine Relevanz als Bistumsgrenze zu, als sich mit dem Bezirk der umfangreichen Königspfarrei Hof, der politisch mit dem Reichsgebiet Regnitzland zusammenfiel, ab 1032 hier kirchliches Leben entfaltete.  Das Bestehen des Ortes Mödlareuth lässt sich urkundlich bis zum 19. Februar 1289 zurückverfolgen.  Im 16. Jahrhundert wurde der Tannbach, der durch Mödlareuth fließt, als Grenze zwischen dem Markgraftum Bayreuth und der Grafschaft Reuß-Schleiz festgelegt. 1810 wurde daraus die neue Grenze zwischen dem Königreich Bayern und dem Fürstentum Reuß jüngere Linie. Auf die Bevölkerung wirkte sich diese Grenzziehung jahrhundertelang nur wenig aus. Es gab nur eine Schule und nur ein Wirtshaus, die sich im reußischen Teil von Mödlareuth befanden. Zur Kirche ging man in das benachbarte bayerische Pfarrdorf Töpen. Weiterhin existierte ein gemeinsamer Mödlareuther Männergesangverein.  1945 kam Thüringen, zu dem das frühere Fürstentum Reuß seit 1920 gehörte, zur sowjetischen, Bayern hingegen zur amerikanischen Besatzungszone. Als 1949 das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik verabschiedet wurden, verlief durch den Ort die Grenze zwischen beiden deutschen Staaten. Der Verkehr zwischen den beiden Teilen war nun nur noch mit Passierschein möglich.  Ab 1952 begann die DDR damit, die innerdeutsche Grenze einseitig von Osten her mit Sperranlagen zu versehen, um die Flucht ihrer Bürger in die Bundesrepublik zu verhindern. Mödlareuth lag fortan im sogenannten "Schutzstreifen" der DDR-Grenze und durfte von Bundesbürgern bis 1989 gar nicht und durch DDR-Bürger von außerhalb des Sperrgebietes nur noch mit besonderer Genehmigung betreten werden. Aus Sicht des SED-Regimes „unzuverlässige“ Bewohner grenznaher Gebiete wurden zwangsumgesiedelt (sog. „Aktion Ungeziefer“), so auch einige Bewohner von Mödlareuth. Die direkt an der Grenze stehende "Obere Mühle" wurde abgerissen, nachdem ihren Bewohnern kurz zuvor noch die Flucht in das nur einen Schritt entfernte Bayern gelungen war.  1952 wurde auf DDR-Seite zunächst ein übermannshoher Bretterzaun errichtet, der 1958 durch einen Stacheldrahtzaun ersetzt wurde. Im Jahr 1966 wurde von den DDR-Grenztruppen eine Betonmauer ähnlich der Berliner Mauer errichtet, wie sie auch bei anderen Orten direkt an der Grenze als Sperrmauer und Sichtblende entstand. Lediglich im Jahr 1973 gelang es einem DDR-Bürger, die Mauer bei der "Unteren Mühle" (die danach von den DDR-Grenztruppen abgerissen wurde) zu überwinden und in die Bundesrepublik zu flüchten. Außerhalb der eigentlichen Ortslage von Mödlareuth bestanden die DDR-Grenzsperranlagen aus einem Metallgitterzaun, an dem bis 1983 auch Selbstschussanlagen montiert waren.  In den Jahrzehnten der deutschen Teilung stand der DDR-Teil des Dorfes Tag und Nacht unter schärfster Bewachung, während sich die Mauer auf bundesdeutscher Seite zu einer Touristenattraktion entwickelte. Die in der Region stationierten amerikanischen Soldaten gaben dem Ort den Spitznamen "Little Berlin" (dt. "Klein-Berlin").  Die politische Wende in der DDR und die Öffnung der innerdeutschen Grenze am 9. November 1989 führten dazu, dass auf Druck der Mödlareuther am 9. Dezember 1989 ein Grenzübergang für Fußgänger in Mödlareuth eröffnet werden konnte. Am 17. Juni 1990 wurde ein Teilstück der Mödlareuther Mauer auf Initiative der beiden „Ortsbürgermeister“ Arnold Friedrich und Herbert Hammerschmidt durch einen Bagger abgerissen. Ein Teilstück blieb als Mahnmal erhalten und ist heute Bestandteil des "Deutsch-Deutschen Museums Mödlareuth". Der Fotograf und Filmemacher Arndt Schaffner widmete einen Großteil seines Schaffens der Dokumentation der deutschen Teilung am Beispiel von Mödlareuth und gehört zu den Mitinitiatoren des Museums.

Mödlareuth heute.

Der thüringische Teil des Dorfes Mödlareuth gehört heute zur Stadt Gefell, der bayerische Teil zur Gemeinde Töpen.  In Mödlareuth befindet sich seit 1994 das Freilichtmuseum Mödlareuth mit Exponaten zur innerdeutschen Grenze. Es besteht zum einen Teil aus einem Originalstück der Mauer, das nach der Wiedervereinigung als Mahnmal erhalten wurde, zum anderen Teil aus einer nachgebauten Sperranlage, wie sie für die Grenze der DDR typisch war.  Zwar kann man heute wieder ungehindert von einer Hälfte des Dorfes in die andere gelangen, einige Unterschiede sind allerdings geblieben. So existieren – bedingt durch die Zugehörigkeit des Ortes zu zwei Bundesländern, Landkreisen und Gemeinden – unterschiedliche Ortsschilder, Postleitzahlen und Telefonvorwahlen, die Einwohner wählen getrennt und besuchen unterschiedliche Schulen.  Mit der Linie 710 des Verkehrsunternehmens KomBus hat Mödlareuth Anschluss an die Kernstadt Gefell und von da aus an die Städte Schleiz, Hirschberg (Saale), Hof (Saale), Tanna und Plauen.

Mödlareuth ist ein Dorf mit 40 Einwohnern, das zu einem Teil im Freistaat Bayern (Landkreis Hof mit 16 Einwohnern) und zum anderen Teil im Freistaat Thüringen (Saale-Orla-Kreis mit 24 Einwohnern) liegt. 41 Jahre lang verlief die innerdeutsche Grenze mitten durch das Dorf entlang des Tannbachs.

Mödlareuth () is a German village situated partly in Bavaria and partly in Thuringia. Between 1949 and 1990, the northern part was in East Germany and the southern part in West Germany. The Thuringian part of the village belongs to Gefell while the Bavarian part belongs to Töpen. It was called "Little Berlin" by the Americans because a wall divided it until 1989, like the Berlin Wall divided Berlin. "Little Berlin" became a symbol of separation between the West and East by the wall, but also a symbol of reunification. Today the Museum Mödlareuth shows the history of the village and gives information about the political system at that time.


Exterieur.

Das Camargue-Pferd ist kräftig gebaut, mit kurzem Hals und steiler Schulter. Meistens ist es ramsnasig und hat kräftigen Behang. Bei ihm ist auch Geißbartbildung möglich. Die Fohlen sind bei der Geburt dunkelbraun bis schwarz, hellen jedoch mit zunehmendem Alter auf. Mit etwa 10 Jahren sind sie vollkommen weiß. Das Camarguepferd gilt als spätwüchsig und ist erst mit 7–8 Jahren ausgewachsen. Seine Hufe sind überdurchschnittlich groß, um ein Einsinken im Sumpf zu verhindern, aber trotzdem sehr hart. Es hat flach im Kopf liegende Augen und kleine Ohren. Es erreicht mit durchschnittlich mehr als 25 Jahren ein für halbwild lebende Pferde hohes Alter.

Interieur.

Das Camargue-Pferd gilt als sehr widerstandsfähig und genügsam. Diese Eigenschaft geht auf seine harten Lebensbedingungen im Rhône-Delta zurück, wo es im Sommer großer Hitze, und in den übrigen Jahreszeiten ständig kaltem, feuchtem Boden ausgesetzt ist. Dazu kommt noch der Mistral, der im Durchschnitt 63 Prozent des Jahres weht. Es kann mit geschlossenen Nüstern unter Wasser fressen.

Zuchtgeschichte.

Als Rasse wurde das Camargue-Pferd erst in den 1960er Jahren anerkannt. Es wird zum ersten Mal von Gaius Iulius Caesar erwähnt, der von dem Pferd so begeistert war, dass er gleich zwei Gestüte in der Gegend von Arles anlegen ließ. In der Rasse sind noch immer Spuren orientalischer Pferde zu finden, die wohl auf die Vermischung mit Arabern und Berbern während des Einfalls der Mauren in Südfrankreich 730 zurückgeht. Jede danach versuchte Einkreuzung anderer Rassen hat sich sehr schnell wieder verloren.  Das mit einem natürlichen "Cow Sense" ausgestattete Pferd dient dem Gardian von jeher als willkommener Helfer beim Hüten der Kampfstierherden.

Verwendung.

Ursprünglich wurde das Camarguepferd von den so genannten „Gardian“, den französischen Rinderhirten eingesetzt, um mit Kampfstieren zu arbeiten. Heutzutage finden sie dagegen vorwiegend als Reit- und Lastpferde Verwendung.

Das Camargue-Pferd ist ein kleines, robustes Hauspferd, das vorwiegend in der Camargue – der Landschaft rund um das Rhonedelta in Südfrankreich – in einem Wilden Gestüt gezüchtet wird.

The Camargue horse is an ancient breed of horse indigenous to the Camargue area in southern France. Its origins remain relatively unknown, although it is generally considered one of the oldest breeds of horses in the world. For centuries, possibly thousands of years, these small horses have lived wild in the harsh environment of the Camargue marshes and wetlands of the Rhône delta, which covers part of the départements of Gard and Bouches-du-Rhône. There they developed the stamina, hardiness and agility for which they are known today. Traditionally, they live in semi-feral conditions in the marshy land of the region. The Camargue horse is the traditional mount of the "gardians", the Camargue "cowboys" who herd the black Camargue bulls used for "courses camarguaises" in southern France. Camargue horses galloping through water is a popular and romantic image of the region.


Geographie.

Geographische Daten.

Messina liegt an der nordöstlichen Spitze Siziliens an der Straße von Messina. Die Entfernung zum italienischen Festland beträgt an der schmalsten Stelle nur 3 Kilometer. Etwa 90 Kilometer südlich liegt Catania und etwa 230 Kilometer westlich die Hauptstadt Siziliens, Palermo. Der Ätna, der mit über 3300 m höchste Vulkan Europas, liegt etwa 70 Kilometer südwestlich der Stadt.  Da durch die Straße von Messina eine tektonische Störungszone, die Messina-Verwerfung, verläuft, kommt es immer wieder zu Erdbeben.

Klima.

Im Vergleich zu anderen großen Städten Siziliens ist Messina die Stadt mit der höchsten Niederschlagsmenge, da es nicht im Regenschatten von Gebirgen liegt.

Geschichte.

Altertum.

Messina wurde im 8. Jahrhundert v. Chr. wegen seiner günstigen Lage von ionischen Kolonisten, nach Thukydides aus Kyme, besiedelt, wenig später folgten weitere Siedler aus Kyme, Chalkis und anderen Orten Euböas. Der ursprüngliche Name der Siedlung war Zankle (griechisch ), in Anlehnung an die sikelische Bezeichnung Zanklon (griechisch ) für Sichel. Die Bezeichnung bezog sich auf die sichelförmige Landzunge, die das natürliche Hafenbecken umgibt. Im frühen 5. Jahrhundert v. Chr. benannte Anaxilas, der Tyrann von Rhegion, die Stadt in Messene (griechisch ) um, zu Ehren seiner Heimatstadt Messene auf der Peloponnes. Messina wurde 396 v. Chr. durch die Karthager geplündert und gebrandschatzt, dann von Dionysios I. von Syrakus wiedererobert.  288 v. Chr. wurde Messina von kampanischen Söldnern erobert, den so genannten Mamertinern, die alle Männer töteten und deren Frauen, Kinder und Eigentum unter sich aufteilten. Als Hieron II. von Syrakus 265 v. Chr. Maßnahmen gegen die andauernde Bedrohung ergriff, riefen die Mamertiner nacheinander Karthago und Rom zu Hilfe und gaben dadurch den Anstoß zur Intervention der beiden aufstrebenden Mächte in Sizilien, die anschließend zu ihrem Zusammenstoß in den Punischen Kriegen führte.  Am Ende des ersten Punischen Krieges war Messina eine freie Stadt, die mit Rom alliiert war. Bald darauf wurde sie Teil der Provinz Sizilien.  In der Römerzeit erhielt die Stadt einen wichtigen Leuchtturm. Von 42 bis 36 v. Chr. war Messana, wie die Römer sie nannten, der wichtigste Stützpunkt des Sextus Pompeius während seines Seekriegs gegen Octavian.

Mittelalter.

Bis ins 9. Jahrhundert erlebte die Stadt eine wirtschaftliche Blüte als wichtiger Handelsplatz. Im Jahr 843 wurde die Stadt von den Arabern, 1061 durch die Normannen erobert. 1232 war die Stadt Mittelpunkt eines erfolglosen Aufstands gegen Kaiser Friedrich II. Nach der Herrschaft der Staufer und Anjous wurde Messina unter der Herrschaft Aragons zur Hauptstadt des "Regno di Sicilia". Erst im 16. Jahrhundert wurde Palermo wieder bevorzugter Sitz der Könige und Vizekönige.  Um 1450 gab es eine Giudecca (jüdische Gemeinde) im "Quartiere Paraporto" in Messina, wovon ein verloren gegangener Synagogenstein erzählt.  Die Münze von Messina prägte im Mittelalter Goldmünzen mit dem Titel M.N.S.C für "Messana nobile siciliae caput". Die Münze blieb bis 1678, dem Ende der Rebellion Messinas gegen die spanische Vorherrschaft, erhalten.  Die Stadt war auch Sitz zweier bedeutender Konsulate. Das "Consolato del Mare", das Konsulat des Meeres, regelte die Rechtsstreitigkeiten der Handelsschifffahrt im Welthandel. Das "Consolato della Seta" war das Konsulat der Seidenhändler.

Neuzeit.

Am 5. Februar 1783 traf ein Erdbeben mit der Stärke 7,2 auf der Richterskala die Stadt. Ein Großteil der Gebäude, darunter auch der Dom und die Paläste der Palazzata wurden durch den Erdstoß und die folgende Flutwelle zerstört. Beim Wiederaufbau legte man einen regelmäßigen Stadtplan mit breiten Straßen und großzügigen Plätzen zugrunde. Die Palazzata wurde ab 1808 unter der Leitung von Giacomo Minutoli im klassizistischen Stil wiederaufgebaut.  In seinem Werk „Spaziergang nach Syrakus“ beschreibt der Schriftsteller Johann Gottfried Seume im Jahr 1802 die Palazzata, eine Palastzeile an der Hafenpromenade von Messina, die durch das Erdbeben schwer beschädigt wurde:  Auch über ein anderes verlorengegangenes Bauwerk schreibt Seume: Die Palazzata wurde 1808 von Giacomo Minutoli im klassizistischen Stil wiederaufgebaut, doch hundert Jahre später wurden durch das Erdbeben von Messina 1908 die Palazzata, manieristische Kirchen wie "San Gregorio" und "San Annunziata" und andere Gebäude der Stadt (insgesamt 90 % des Gebäudebestands) erneut durch ein schweres Erdbeben und einen darauf folgenden Tsunami zerstört. Mehr als 60.000 Menschen fanden den Tod. Die Stadt war gerade wieder aufgebaut, als 1943 durch die Luftangriffe der Alliierten vor der Invasion über die Hälfte der Gebäude zerstört wurden.  Im Juni 1955 wurde auf der Konferenz von Messina die Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft beschlossen. In jüngster Vergangenheit machte die Stadt mit den Plänen für den Bau der Brücke über die Straße von Messina im Zuge der E 45 auf sich aufmerksam.

Wirtschaft und Infrastruktur.

Messina liegt verkehrsgünstig an der schmalsten Stelle der nach der Stadt benannten Meerenge und ist das Handelszentrum Siziliens. Die Wirtschaft ist industriell geprägt, die Einwohner arbeiten in Werften, in der Metallverarbeitung und in der chemischen Industrie. Da die Gewässer um Messina sehr fischreich sind, spielen auch der Fischfang und die Nahrungsmittelindustrie eine wirtschaftliche Rolle. Die Nachbargemeinden sind Fiumedinisi, Itala, Monforte San Giorgio, Rometta, Saponara, Scaletta Zanclea und Villafranca Tirrena.  Die kürzeste Fährverbindung zum italienischen Festland braucht bis Villa San Giovanni etwa 20 Minuten. Auch zu der am kalabresischen Ufer liegenden Großstadt Reggio Calabria und zum rund 300 Kilometer nördlich gelegenen Salerno und zu den Liparischen Inseln verkehren Fähren. Umstrittene Pläne für eine Brücke über die Straße von Messina, die Sizilien mit dem italienischen Festland verbindet, wurden seit der Wiederwahl Silvio Berlusconis im April 2008 erneut vorangetrieben.  Messina ist Ausgangspunkt der A18 nach Catania sowie der A20 nach Palermo.  Der Bahnhof Messina Centrale ist Ausgangspunkt der Bahnstrecken nach Palermo und nach Catania und Syrakus, die überwiegend von Regionalzügen nach Palermo und Catania befahren werden. Zusätzlich verkehren einzelne Vorortzüge bis Giampilieri auf der Strecke in Richtung Catania sowie Milazzo auf der Strecke in Richtung Palermo. Vom baulich mit dem Bahnhof Centrale verbundenen Bahnhof "Messina Marittima" verkehren Eisenbahnfähren nach Villa San Giovanni, mit denen die Fernzüge von Palermo bzw. Catania nach Rom und Mailand auf das Festland bzw. in der Gegenrichtung nach Sizilien übergesetzt werden. Mit der 2003 in Betrieb genommenen Straßenbahn Messina verkehren nach 54-jähriger Unterbrechung wieder Straßenbahnen. Zusätzlich verkehren zahlreiche Busse zu den Orten in der Metropolitanstadt von Messina und in die größeren Städte.  Der nächste Flughafen liegt im kalabresischen Reggio Calabria. Die Flughäfen von Catania und Palermo bieten zahlreiche internationale Verbindungen an.

Bildung und Kultur.

In Messina befindet sich eine der vier Universitäten Siziliens, die Universität Messina. Sie wurde 1548 gegründet und hat elf Fakultäten. Zur Universität gehört ein botanischer Garten.  Eines der bedeutendsten Museen ist das Museo Regionale di Messina. Es zeigt Gemälde und Statuen aus Kirchen und Palästen, die bei dem Erdbeben 1908 zerstört wurden. Hier befinden sich zahlreiche Werke der Maler Antonello da Messina und Girolamo Alibrandi, des Bildhauers Rinaldo Bonanno und weiterer Künstler Messinas.  Das "Museum der Kultur und Volksmusik der Peloritaner", eröffnet 1996, widmet sich der Pflege des mündlichen kulturellen Erbes wie z. B. der Volksmusik. Das "Militärische Museum der Befestigungsanlagen der Straße von Messina", eröffnet am 11. Mai 2003, befindet sich in dem ehemaligen Fort Cavalli, das zwischen 1883 und 1902 erbaut wurde. Zu den Exponaten zählen Kanonen und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg.  Das Teatro Vittorio Emanuele II, ein städtisches Theater, wurde 1852 eröffnet. Es gehört zu den wenigen Gebäuden Messinas, die nicht vom Erdbeben zerstört wurden wie z. B. das Teatro Munizione.  Zu den jährlichen Ereignissen der Stadt zählen die Fiera di Messina, eine internationale Messe, sowie die Volksfeste in Messina, die zu Ehren der Schutzpatrone und der Stadtgründer im Juni und im August veranstaltet werden.  Sportliche Höhepunkte sind die Heimspiele des erfolgreichen Fußballvereins FC Messina, die im Stadio San Filippo ausgetragen werden.

Bauwerke.

Kirchen.

Der Dom von Messina, die Kathedrale des Erzbistums Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, wurde im 12. Jahrhundert errichtet und nach dem schweren Erdbeben von 1908 in den Jahren 1919/20 wiederaufgebaut. Im Jahr 1943 wurde er nach einem Brand erneut wiederaufgebaut. Im Dom wurde 1254 der aufgebahrte Leichnam des kurz zuvor verstorbenen König Konrad IV. Opfer eines Brandes. Im freistehenden Glockenturm befindet sich die größte mechanische Uhr der Welt.  Die Kirche "Madonna delle Grazie" ist ein Werk von Simone Gullì, dem Architekten der Palazzata. Die Kirche "Santissima Annunziata dei Catalani" stammt aus dem 12. Jahrhundert und ist eines der wenigen Gebäude der Stadt, die nicht durch Erdbeben zerstört wurden.  "Santa Maria Alemanna" oder "Santa Maria degli Alemanni" ist die einzige Kirche Siziliens, die im 12. Jahrhundert in rein gotischem Stil durch Baumeister des Deutschen Ritterordens erbaut wurde. In ursprünglicher Form ist nur noch das Seitenportal erhalten.  In der Kirche " San Filippo Neri " soll sich nach der "La judaica di Messina" des Professors Giuseppe Martino die Synagoge von Messina befunden haben.

Brunnen.

"Fontana di Orione", der Orionbrunnen steht auf dem Domplatz von Messina. Der Brunnen wurde 1547 von Giovanni Angelo Montorsoli geschaffen. Die Figuren stellen Orion, den mythischen Stadtbegründer Messinas und die vier anderen Statuen die vier Flüsse Nil, Tiber, Ebro und Camaro dar.  Die "Quattro Fontane" (italienisch für vier Brunnen) wurden an den vier Ecken der Kreuzung der Straßen Via I. Settembre 1847 und Via Cardines errichtet. Sie wurden 1666 von Innocenzo Mangani und 1714 von Ignazio Buceti angefertigt. Von den vier Brunnen wurden nach dem Erdbeben von 1908 lediglich zwei wieder an den ursprünglichen Ort zurückgebracht. Die anderen beiden Brunnen befinden sich heute im Museo Regionale di Messina.  "Fontana del Nettuno", der Neptunbrunnen, wurde 1557 vom Bildhauer Giovanni Angelo Montorsoli geschaffen. Der Brunnen stellt Neptun und zu seinen Füßen die Gestalten aus der griechischen Mythologie Scylla und Charybdis dar.

Persönlichkeiten.

Bekannte Persönlichkeiten der Stadt sind in der Liste von Persönlichkeiten der Stadt Messina aufgeführt.

Messina (in der Antike ursprünglich, dann, ) ist mit Einwohnern (Stand ) die drittgrößte Stadt in der italienischen Region Sizilien und zugleich Verwaltungssitz der Metropolitanstadt Messina. Durch die Nähe zum italienischen Festland wird Messina auch das "Tor Siziliens" genannt.

Messina (,, ; ; ; ) is the capital of the Italian Metropolitan City of Messina. It is the third largest city on the island of Sicily, and the 13th largest city in Italy, with a population of more than 231,000 inhabitants in the city proper and about 650,000 in the Metropolitan City. It is located near the northeast corner of Sicily, at the Strait of Messina, opposite Villa San Giovanni on the mainland, and has close ties with Reggio Calabria. According to Eurostat the FUA of the metropolitan area of Messina has, in 2014, 277,584 inhabitants.